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O Big Whiskey tem medo do movimento dos espíritos artesanais?

O Big Whiskey tem medo do movimento dos espíritos artesanais?

A Destilaria de Michter estava embrulhada em um casaco de lã preto feito sob medida, pronta para cortar uma faixa cerimonial de fita vermelha na frente da nova destilaria da marca e centro de visitantes no centro de Louisville, Ky. O edifício antes em ruínas por volta de 1890 tinha sido abandonado por mais de 30 anos. Mas neste dia, com sua torre imponente como um ponto de exclamação sobre o sucesso do Whiskey Row da cidade, ele fervilhava de triunfo, não apenas para o Michter's do Magliocco, mas também para o grande retorno do whisky americano em geral.

Antes de 2012, Magliocco não possuía um imóvel ainda, muito menos um, como ele faz agora. A principal destilaria da marca, onde quase todo o seu uísque é produzido atualmente, foi inaugurada nas proximidades de Shively há dois anos e meio. Até então, o uísque de Michter era inteiramente adquirido. Ou seja, foi comprado de outra destilaria e embalado como seu.

Existem mais do que alguns produtores, como Michter, que só recentemente começaram a entrar no setor de fabricação. Marcas populares como Angel’s Envy, Bulleit, High West, Rebel Yell, Templeton e outras eram todos ou em parte uísques contratados de empresas maiores que se dedicam a fortalecer a oferta para a demanda. Essas marcas obtiveram vendas saudáveis ​​sem gastar muito dinheiro para construir e formar uma destilaria. Então, por que se dar ao trabalho e gastar se seu uísque já é amado? Desde que você seja transparente com o que está fazendo, alguém realmente se importa?

"Os consumidores estão cada vez mais esclarecidos e valorizam a autenticidade", diz Nicole Austin, gerente geral e destiladora da Cascade Hollow Distilling Co., em Cascade Hollow, Tennessee, onde é fabricado o uísque George Dickel. "É possível ser autêntico com o uísque de origem, desde que você seja franco." O centeio Dickel, no entanto, é atualmente fornecido pela Indiana’s Midwest Grain Products (MGP). "Saímos da frente quando falamos sobre centeio com Dickel", diz ela. "É um produto MGP, e nós o filtramos por carvão. É bom e tem um bom valor. O que esconder? "

A esta altura, já conhecemos a história: o uísque americano estava quase morto há 30 anos, vítima da vodka-ização do mundo dos bares e bebidas. Então, no início dos anos 2000, ficamos com sede de bourbon, centeio e muitas outras formas de uísque americano - e não apenas com sede, mas com conhecimento. Os bebedores se interessavam por notas de purê, tipos de destilarias, carbonização de barris e as leis que governavam sua bebida favorita. O uísque estava legal de novo; estava ganhando dinheiro novamente. E com o aumento repentino da popularidade, surgiu a necessidade de aumentar a oferta e rapidamente.

“É impossível manter o crescimento das marcas comprando destilados de terceiros”, diz Chuck Cowdery, um renomado especialista em uísque e às vezes denunciador de produtores que têm sido menos do que honestos sobre suas práticas. Cowdery ressalta que muitas das grandes casas de suprimentos não estão aceitando novos contratos ou solicitações de pedidos de maior volume, deixando marcas entre uma pedra e um lugar difícil. “Ou você fecha ou limita seu negócio, ou começa a destilar. Em todos os casos, é a mesma motivação, com apenas uma ligeira variação, como com o Templeton porque foi preso. ”

Na verdade, Templeton é o conto de advertência do abastecimento de uísque. Inicialmente, as garrafas da empresa declararam que o uísque foi feito em Iowa por meio de uma antiga receita de família do avô contrabandista do proprietário Keith Kerkhoff. Quando se descobriu que parte da história era marketing elevado e que o uísque era, na verdade, proveniente do MGP, uma ação coletiva foi movida. Kerkhoff e seus parceiros não apenas tiveram que mudar a redação de seus rótulos para refletir as origens do líquido, mas também tiveram que pagar a quem comprasse o centeio desde 2006 US $ 3 por garrafa. (Para seu crédito, Kerkhoff fez um mea culpa público. No ano passado, ele e seus sócios abriram uma adorável destilaria e centro de visitantes em Templeton, Iowa.)

Existe uma suposição inerente de autenticidade prática com as chamadas destilarias artesanais. Mas quanto menor você é, mais você precisa obter dinheiro para poder comprar barris e o tempo necessário para obter um produto com idade adequada que não tem gosto de que você acabou de engolir grama de trigo com suco.

“Você tem duas opções”, diz Lisa Roper Wicker, a destiladora mestre e presidente da Widow Jane, uma destilaria do Brooklyn que conhece polêmica de origem. “Você pode liberar álcool branco porque precisa de fluxo de caixa ou pode ser criticado por lançar uísque muito cedo. Existe uma coisinha chamada folha de pagamento. ”

Quando a marca foi lançada em 2012, o proprietário original Daniel Preston foi direto sobre o fato de que ele estava comprando parte de seu uísque. Mas suas gravadoras não tinham o "destilado em Indiana" necessário, pois ele estava comprando da MGP e as coisas realmente destiladas no Brooklyn não estariam prontas para lançamento por anos.

Ele também alegou que o uísque foi cortado à prova com água da mina Widow Jane, carregada de calcário, em Rosendale, Nova York. Cowdery divulgou a verdade fulminante sobre a viúva - ou seja, a água pode ter vindo do interior, mas não a história folclórica que Preston inicialmente girou - o que provocou o fogo do inferno de fãs de uísque carregando tochas da marca que se sentiram enganados.

Samson & Surrey, uma empresa de bebidas de Miami que vem adicionando marcas de alta qualidade como FEW e Bluecoat gin ao seu portfólio desde o seu lançamento em 2016, viu uma oportunidade de refazer a viúva Jane no que todos inicialmente acreditaram que fosse. Com total transparência e aumento da produção, a marca está começando a sacudir seu passado sombrio e deixar seu bom produto falar por si - um plano de marketing muito melhor do que o primeiro, permitindo-lhe fornecer abertamente enquanto o resto de seu produto era feito no Brooklyn idades de estoque.

Roper Wicker diz que o objetivo é mover a viúva Jane para ser um uísque 100 por cento de origem e destilado de Nova York, com milho antigo em seu coração. Atualmente, ela diz que está trabalhando com Peterson Farms em Loretto, Ky., Que também fornece variedades de milho antigas para Maker’s Mark, Sazerac e Willett, mas também tem uma parceria com Green Haven Farm perto de Seneca Lake em Nova York.

"Para ser realista, queremos ser todos - Nova York, mas não podemos atender à demanda no momento", diz Roper Wicker. “Meu plano é expandir o projeto do milho e depois expandir a destilaria, com total transparência”.

Enquanto o sourcing mantém as luzes acesas, ele também permite que a viúva Jane tenha uma casa de tijolo e argamassa para produção futura que as pessoas possam visitar. E essa é a outra parte da resposta à pergunta: por que destilar?

“Ter uma casa de marca é uma grande vantagem; ter um lugar para trazer as pessoas para contar sua história e fazer com que elas se conectem com você é extremamente valioso ”, diz Austin. “Para Dickel, podemos contar a história, montar uma apresentação e mostrar aos consumidores o que somos, mas quando alguém vem para Cascade Hollow e o que você quer, isso é uma grande vantagem. ”

Na verdade, a Michter's era uma destilaria de trabalho na Pensilvânia que escureceu em 1989 após décadas de operação. O nome estava em disputa e Magliocco o pegou e pagou a taxa de licenciamento para trazê-lo de volta à vida. Enquanto o rótulo de Michter parece antiquado, Magliocco nunca se propôs a vender óleo de cobra. A terceirização simplesmente fazia sentido na época. Mas agora, destilar faz mais sentido.

“A principal razão pela qual tomamos a decisão anos atrás de fazer nossas próprias instalações é porque vimos a forma como o negócio de uísque americano estava crescendo. Estávamos preocupados com a capacidade de manter um suprimento realmente de alta qualidade ”, diz Magliocco. “É mais sobre conseguir o uísque certo.”

A nova destilaria de Louisville será mais uma instalação experimental de pequenos lotes, adequada para experimentar novas ideias e mostrar aos fãs de uísque como funciona o processo - um lugar para visitar e, como diz Austin, se conectar. A bonita Vendôme de cobre ainda fica na sala do meio do prédio reformado. Foi o usado nas instalações de Michter na Pensilvânia antes de fechar, com o espírito fluindo por ele mais uma vez.

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