Receitas de coquetéis, destilados e bares locais

Atenção: Um restaurante All-Nutella está abrindo no Brooklyn

Atenção: Um restaurante All-Nutella está abrindo no Brooklyn

Tudo no menu terá Nutella? Com licença enquanto enxugamos a baba.

Um restaurante totalmente Nutella soa como um sonho de chocolate que se tornou realidade! Nutelleria, um restaurante que servirá café da manhã, pratos de sobremesa e muito mais contendo a famosa pasta de chocolate com avelã, será inaugurado em breve no bairro Park Slope, no Brooklyn. Espere algumas misturas realmente dar água na boca, como uma pizza de café da manhã com cream cheese, frutas e Nutella; um sanduíche de waffle de Nutella com bacon e banana; e, claro, crepes Nutella.

Mas o negócio é o seguinte: uma vez que o restaurante Nutella é administrado por fãs da pasta de chocolate, e não está realmente associado à empresa-mãe de Nutella, Ferrero, o restaurante pode realmente ser ilícito.

Entramos em contato com a Ferrero para comentar, mas não recebemos resposta. Parece que logo os advogados vão bater à porta da Nutelleria, porque Nutella é uma marca registrada e a Ferrero fez os restaurantes mudarem os nomes de seus pratos e vitaminas no passado. O bar Nutella no Eataly é uma exceção, pois eles colaboraram diretamente com o pessoal da Nutella durante seus 50º festividades de aniversário.

Mas parece que o pessoal da Nutelleria não está muito preocupado, já que eles começaram uma campanha viral de mídia social no Facebook, Twitter e Instagram.

Portanto, a grande questão é: quando esse lindo paraíso será inaugurado? Cripticamente, a Nutelleria apenas diz “muito, muito em breve”. Vamos criar uma jarra para isso.

Para saber os últimos acontecimentos no mundo da comida e bebida, visite nosso Food News página.

Joanna Fantozzi é editora associada do The Daily Meal. Siga-a no Twitter @JoannaFantozzi


A Nova Vida Digital do One Restaurant

A pandemia forçou as pequenas empresas a adotar novos hábitos digitais, e muitas estão aqui para ficar.

Qual é a aparência de um restaurante pós-pandemia? No Glasserie, um restaurante mediterrâneo no Brooklyn, as vendas são estelares, a equipe é escassa e a proprietária está entusiasmada com a tecnologia - mas apenas em seus termos.

No ano passado, escrevi sobre Glasserie e como a tecnologia estava ajudando e prejudicando sua adaptação à pandemia. Eu verifiquei esta semana com Sara Conklin, dona da Glasserie, para descobrir como o restaurante está se saindo (dedos cruzados) na fase inicial de recuperação do coronavírus nos Estados Unidos.

A experiência de Glasserie é um sinal de esperança de que os hábitos digitais impostos a nós em uma crise podem ajudar a construir um futuro mais brilhante, não apenas para os titãs da tecnologia corporativa, mas também para empresas menores.

Conklin me disse que a pandemia a forçou a se tornar mais experiente em tecnologia de maneiras que ela acredita que ajudarão o restaurante no longo prazo. Ela continua frustrada com alguma tecnologia que atende a restaurantes, especialmente aplicativos de entrega de comida, mas está entusiasmada com outras, incluindo software de smartphone que ela planeja usar para os clientes pagarem a conta em seus telefones.

Esses são os tipos de serviços digitais que, segundo Conklin, tornarão a Glasserie mais eficiente e lucrativa. “Essas são coisas que eu gostaria de manter, quer houvesse uma pandemia ou não”, disse ela. “Queremos seguir em frente.”

A maior parte do ano passado, porém, foi tudo sobre como lidar com dificuldades. A sala de jantar da Glasserie foi fechada ou a capacidade foi seriamente limitada. Ela tentou compensar os negócios perdidos abrindo um minimercado online que vende itens como garrafas de vinho e papel higiênico. Ela começou a vender bebidas alcoólicas e lanches por meio de uma nova janela de entrega para viagem, e os membros da equipe enviaram e-mails para seduzir os clientes com refeições criadas para comer em casa.

Todas essas adaptações pandêmicas acabaram. Como outros restaurantes estão relatando, as pessoas estão ansiosas para comer fora novamente, e Glasserie fica feliz em servi-los. “Estamos mais ocupados agora do que jamais estivemos em nossos quase 10 anos de existência”, disse-me Conklin. Isso mesmo com os limites de capacidade para refeições em ambientes fechados em Nova York.

Conklin também disse que a pandemia a transformou de uma cética em relação à tecnologia para Glasserie. “Sempre fui resistente”, disse ela, não necessariamente a todas as tecnologias, mas àquelas que ela acreditava que atrapalharam ou arruinaram a atmosfera. "Não parecia certo para mim." Mas agora ela está animada com a tecnologia - pelo menos parte dela.

Em 2020, a Glasserie não teve escolha a não ser começar a usar mais aplicativos de entrega e entrega, incluindo Seamless, Grubhub e DoorDash. Como outros donos de restaurantes, Conklin reclamou do que considerava termos confusos e custos altos.

Recentemente, a Glasserie tem usado um recurso da Square, que vende caixas registradoras digitais e outras tecnologias para restaurantes, para receber pedidos de entrega diretamente no site do restaurante. Conklin usa um recurso para entregar esses pedidos a mensageiros que trabalham para Postmates ou DoorDash por uma taxa adicional.

Ela disse que essa era uma forma de a Glasserie oferecer entregas, mas no próprio site do restaurante e com mais controle. Se a cozinha for fechada, Glasserie pode pausar temporariamente a opção de entrega.

Conklin ainda não gosta de custos para entregas. Ela disse que não sabia realmente quanto Glasserie pagava aos fornecedores de entrega, mostrando como eram complicadas as cobranças das empresas de aplicativos. “Para eu descobrir isso, levaria uma ou duas horas e um pouco de matemática real”, disse ela.

Também a incomoda que Glasserie não tenha como controlar os pedidos de entrega e muitas vezes não sabe sobre entregas atrasadas ou refeições estragadas até que seja tarde demais para resolver o problema.

Mas a maior dor de cabeça de Conklin não é a tecnologia. É encontrar trabalhadores suficientes. Glasserie fez propaganda para funcionários no Craigslist e em painéis de empregos em restaurantes e entrou em contato com ex-funcionários. Tem sido lento.

Perguntei a Conklin como se sente agora que ela e Glasserie mudaram do modo de emergência para esta nova fase. Ela disse que se sentia otimista e incerta, mas principalmente de um jeito bom. “Parece que estamos abrindo um restaurante do zero”, disse ela.


Gumbo Bros dá a Nashville uma fuga para Nova Orleans com comida cajun e crioula reconfortante

O Gumbo Bros, um restaurante Cajun / Creole com sede no Brooklyn, está abrindo seu segundo local em Nashville (o Gulch, especificamente) na quarta-feira, 3 de março. E, embora sim, o Brooklyn pode ter sido o primeiro local do Gumbo Bros - não deixe que isso o distraia do fato de que esses caras são do país Cajun.

O chef / co-fundador / Mobile, nativo do Alabama Adam Lathan e o cofundador Clay Boulware se conheceram na LSU, onde eram colegas de quarto. Lathan passou grande parte de sua infância viajando ao longo da Costa do Golfo para Nova Orleans para visitar a família e, claro, comer toda a comida fantástica da cidade enquanto mergulha na cultura NOLA.

Depois da faculdade, eles se mudaram para NY e notaram uma falta de opções de bons lagostins, gumbo e po’boys. O que começou em pop-ups, festivais e catering resultou no primeiro restaurante da dupla em 2016, e Nashville foi escolhido para sua primeira expansão - o antigo espaço Bar Otaku no Gulch, especificamente.

“Queremos que este lugar seja uma fuga da besteira absoluta que todos nós passamos no ano passado. Queremos que o TGB seja um lugar que oferece comida clássica Cajun / bar em um ambiente que diz "tome uma cerveja no almoço, não importa aqui". Você pode não estar na Frenchmen Street agora, mas isso é tão o mais próximo possível ”, diz Lathan.

Os meninos do Gumbo Bros 'po' começam com o pão francês da Leidenheimer Bakery, da própria New Orleans, e depois vêm temperados com alface, tomate, maionese Duke e picles. Os comensais podem escolher entre clássicos como camarão frito, ostra, bagre do Mississippi, rosbife com molho de restos ou tomate verde frito e remoulade. As opções de po’boy de “calças chiques” variam de surf ‘n’ turf (camarão frito, rosbife e molho de detritos) ao “pacificador” (com camarão frito, ostra frita e queijo pepper jack). O Gumbo Bros transporta regularmente frutos do mar para cada restaurante direto do Golfo.

Lathan tem um trio de gumbos no cardápio, todos baseados na receita correta que aprendeu diretamente com sua bisavó Nanny. Essa mesma técnica - cozinhar gumbo caseiro por 14 horas - é usada na cozinha do The Gumbo Bros até hoje e serve como base para todos os três gumbos do menu: frango cajun e gumbo de salsicha (gumbo estilo Cajun com roux escuro com fumo linguiça andouille, frango com tempero cajun e caldo de osso de frango), Nanny's Seafood Gumbo (gumbo de estilo costeiro com filé em pó, camarão fresco e carne de siri azul com caldo de caranguejo) e gumbo z'herbes (vegan e sem glúten gumbo clássico ao estilo de Nova Orleans com couve, couve, salsa e mostarda, filé gumbo e caldo de legumes assados). A receita de gumbo z’herbes foi originalmente associada à Sexta-Feira Santa, quando nenhuma carne, frango ou peixe poderia ser consumido por um praticante religioso.

Também há bolas de boudin defumadas (feitas com porco Peg Leg Porker), nuggets de crocodilo fritos crocantes da Louisiana, batatas fritas com waffle Cajun, Zapp’s Chips feitos na Louisiana e pudim de banana no menu.

No que diz respeito às bebidas alcoólicas, os Gumbo Bros continuam a acenar com o tema de Nova Orleans, com furacões e uma série de daiquiris, além de margaritas Tabasco na torneira. Haverá também uma seleção rotativa de cervejas locais de Nashville e New Orleans.

O tão aguardado local fast-casual ao estilo de Nova Orleans deslizou para a antiga localização do Bar Otaku na 505 12 Avenue South, e o espaço, é claro, tem um visual totalmente novo projetado para a sensação de Nova Orleans. O pai de Lathan, um empreiteiro e preservacionista, recuperou madeira recuperada do Porto de Nova Orleans que forma a barra expansiva de Gumbo Bros Nashville, com pingentes de luz globo brancos adornados à mão com pelicanos pendurados no alto. Um mural com pinturas de grandes nomes de Nova Orleans, como Leah Chase, Tennessee Williams e James Booker, além de tampos de mesa feitos de pranchas de bordo recondicionadas de 150 anos de uma antiga fábrica de têxteis no Alabama (também do pai de Lathan) aumentam o interesse.

Como mencionado, esta é a segunda iteração do The Gumbo Bros, após sua base no Brooklyn, NY, que foi inaugurada em 2016 (e tem recebido muita atenção em todo o país). Lathan descreve o processo de abrir um restaurante durante uma pandemia enquanto opera outro em outra cidade “como reabastecer um avião no meio do vôo. Cada vez que pensamos que temos algo planejado, somos lançados em uma bola curva. Tivemos que aprender tudo na hora durante o auge da pandemia no Brooklyn, então, de uma forma estranha, sentimos que isso nos preparou para sermos melhores operadores e fazermos melhores escolhas para a segurança de nossa equipe, nossos clientes e nossos negócios. ” Lathan diz que Nashville como o segundo local foi uma escolha natural, já que ele queria voltar para o sul e adora a próspera cidade e sua indústria de hospitalidade. “A comunidade de restaurantes é muito unida e todos, de outros operadores, chefs, fornecedores e até mesmo nossos proprietários realmente fecharam o negócio para nós que se fossemos apostar em qualquer lugar para nos recuperar de Covid, que estaríamos colocando tudo Nashville. ”

Os habitantes de Nashvillians podem esperar experimentar todo o espírito da Louisiana, já que The Gumbo Bros oferece um local de encontro para os fãs de LSU e Saints em dias de jogos, furacões e daiquiris na torneira, um happy hour de ostras e planos para fervura de lagostim e um brunch de jazz começando no Primavera.


Todas as receitas do ‘Recipe Club’

Da mente do chef Dave Chang e Majordomo Media, Clube de Receitas explora as melhores maneiras de cozinhar um prato popular. A cada semana, Dave e Chris Ying se juntam a um elenco rotativo de especialistas em culinária para preparar, comer e julgar três receitas diferentes do mesmo prato.

Agora, você pode cozinhar conosco no conforto da sua casa. Abaixo, você encontrará cada episódio junto com todas as receitas que preparamos no programa. Nos vemos na cozinha!

Episódio 26: Pillsbury Tube Dough

Episódio 25: Yuca

Chris Ying, Bryan Ford e Priya Krishna discutem as três receitas que escolheram para representar um alimento básico de culturas em todo o mundo: a mandioca.

Episódio 24: Atum enlatado

Dave Chang e Chris Ying são reunidos por Rachel Khong para discutir as três receitas que eles escolheram para representar um item de despensa que certamente será encontrado em casas por toda a América: atum em lata.

Episódio 23: Quedas

Em outro episódio “wedgie”, Noelle “the Snackmaster” Cornelio se junta a Chris Ying e Priya Krishna para discutir as três receitas que eles escolheram para representar o vasto mundo dos molhos.

Episódio 22: Espaguete

Dave Chang e Chris Ying são reunidos por Priya Krishna para discutir as três receitas que eles escolheram para representar um dos itens de despensa mais onipresentes de todos os tempos: espaguete.

Episódio 21: Grão de bico

O bartender em recuperação, autor de livros de receitas e empresário de bebidas John deBary se junta a Dave Chang e Chris Ying para discutir as três receitas que eles escolheram para representar um ingrediente verdadeiramente transformador: o grão de bico.

Episódio 20: Pão achatado

O mestre padeiro Bryan Ford se junta a Dave Chang e Chris Ying para discutir as três receitas que eles escolheram para representar uma comida universalmente amada com intermináveis ​​iterações de todo o mundo: pão achatado.

Episódio 19: Quiabo

Dave Chang está de fora esta semana devido ao seu desgosto pelo ingrediente estrela, então Chris Ying se junta a Rachel Khong e Priya Krishna para discutir respeitosamente três receitas de quiabo.

Episódio 18: Martinis

Dave Chang e Chris Ying são mais uma vez acompanhados pela decana literária Rachel Khong para discutir respeitosamente três receitas de martini.

Episódio 17: Bisquick

Dave Chang e Chris Ying são reunidos por Bryan Ford para discutir três receitas usando uma mistura favorita da infância, conhecida por fazer as panquecas mais fofas do país: Bisquick.

Episódio 16: Berinjela

Dave e Chris são reunidos por Priya Krishna para discutir respeitosamente as três receitas que eles escolheram para representar um vegetal particularmente polarizador no Clube de Receitas mesa redonda: berinjela.

Episódio 15: Polenta / fubá

Dave e Chris se juntaram mais uma vez pelo Clube de Receitas doyenne Rachel Khong para discutir respeitosamente as três receitas que eles escolheram para representar um ingrediente que tem muitos nomes: polenta, fubá ou grãos - é um mingau saudável amado por italianos e também pelo povo do sul dos Estados Unidos.

Episódio 14: Arroz

Dave e Chris se juntam ao chef JJ Johnson, vencedor do prêmio do livro da James Beard Foundation, para discutir um ingrediente que é essencial para sua relação pessoal com a comida e a espinha dorsal das culturas alimentares em todo o mundo: o arroz.

Receita nº 1: arroz integral com gergelim e abacate
Receita nº 2: Waakye (arroz e feijão ganês)
Receita nº 3: Tteokguk (sopa de bolo de arroz)

Episódio 13: Graham Crackers

Há mais nesses saborosos biscoitos do que a pesquisa do Google? Dave e Chris se juntam ao mestre padeiro Bryan Ford para descobrir.

Episódio 12: Halibut

Dave e Chris são reunidos por Priya Krishna, recém-saídos de uma vitória, para discutir respeitosamente as três receitas que eles escolheram para representar um ingrediente muito difamado neste podcast. Descubra o que é preciso para três pessoas que não comem halibute realmente gostarem dele.

Episódio 11: Carne de porco moída

Rachel Khong está de volta com Dave e Chris para discutir respeitosamente as três receitas que eles escolheram para representar o ingrediente escolhido desta semana: carne de porco moída.

Episódio 10: Boboli

Bryan Ford se junta a Dave e Chris para discutir respeitosamente suas três receitas - que esta semana dizem respeito à crosta de pizza estável na prateleira da Boboli. Este podcast consiste potencialmente na conversa mais longa que alguém de fora da organização Boboli já teve sobre o produto básico em uma mercearia no fim do corredor.

Episódio 9: Caçarola

Priya Krishna se junta a Dave e Chris para discutir respeitosamente as três receitas que eles escolheram para o temido episódio da caçarola. Este é para os cabeças de rancho com bacon de frango.

Episódio 8: Bananas

Dave e Chris são reunidos por Rachel Khong em uma exploração da banana humilde e onipresente. Em meio a uma discussão respeitosa das três receitas que eles trouxeram para a mesa, o Clube de Receitas descobre novos ideais para a nossa concepção do que a comida caseira pode e deve ser. Este é para os amantes do Cool Whip.

Episódio 7: Ovos

Bryan Ford se junta a Dave e Chris neste episódio espetacular de Clube de Receitas. Este é para as cabeças de microondas.

Episódio 6: Gyoza

Dave, Chris Ying e Priya Krishna discutem as receitas de gyoza que escolheram, bem como o que constitui o bolinho de massa perfeito.

Episódio 5: Porco Assado

Dave e Chris se juntam à decana literária Rachel Khong para discutir respeitosamente três receitas de porco assado.

Episódio 4: Brownies

Clube de Receitas Bryan Ford, autor de livros de receitas e padeiro mestre, junta-se a Dave e Chris para discutir as três receitas de brownie que escolheram. Quer isso seja necessário ou não, o micro-ondas estava fortemente envolvido.

Episódio 3: Purê de batata

É a temporada de pico de carboidratos e laticínios, e Priya Krishna retorna para discutir receitas de purê de batata. Se você já se perguntou como o purê de pomme é feito em restaurantes sofisticados, este é o podcast para você.

Episódio 2: Recheio

Para comemorar o Dia de Ação de Graças, Dave e Chris se juntam a Rachel Khong para discutir as três receitas de recheio que escolheram, que variam de semi-caseiras a totalmente do zero.

Episódio 1: Turquia

No episódio inaugural, Priya Krishna junta-se Clube de Receitas para discutir respeitosamente os prós e os contras das três receitas muito diferentes do peru no Dia de Ação de Graças ou das receitas adjacentes ao peru.

Volte todas as semanas para mais receitas. E não se esqueça de nos seguir no Instagram (@recipeclub), Twitter (@majordomomedia) e junte-se ao nosso grupo Recipe Club Podcast no Facebook. Inscreva-se e acompanhe no Spotify.


O churrasco do Brooklyn se mantém

A manchete apareceu na tela do meu computador enquanto eu folheava sites de notícias na manhã de domingo:

Certamente, uma declaração provocativa destinada a chamar a atenção e cliques para o site "Munchies", o blog de comida da Vice Media.

O artigo argumentou que o atual boom de churrasqueiras no estilo americano abrindo em todo o mundo foi inspirado por uma churrascaria do Brooklyn, N.Y., chamada Fette Sau.

Novamente, um argumento provocativo. Mas também impreciso.

Embora o autor mencione dois restaurantes estilo churrasco na América do Sul e Central e um na Espanha como exemplos, em minha própria experiência de viajar pelo mundo pesquisando a diáspora das tradições e técnicas de churrasco do Texas, nunca encontrei qualquer menção ao churrasco do Brooklyn.

De fato, churrasqueiras como The Beast em Paris e Texas Joe's em Londres mencionam universalmente os ícones do Texas Franklin Barbecue ou Louie Mueller Barbecue como sua inspiração.

Em minhas viagens internacionais para documentar o churrasco ao estilo americano, nunca ouvi ninguém dizer: "Fomos inspirados por Fette Sau."

O artigo vinha acompanhado da fotografia de uma bandeja de churrasco um tanto desconexa. Uma inspeção mais aprofundada do artigo mostrou que ele foi publicado originalmente em 2014.

Eu escrevi o artigo como "clickbait" - um artigo provocativo com argumentos capciosos com o objetivo de direcionar o tráfego e os dólares de publicidade para um site.

Mas então se tornou "viral". Os usuários do Twitter e do Facebook - muitos de fortalezas de churrasco, incluindo Texas e Carolina do Norte - começaram a zombar do artigo. Ninguém menos que nossos próprios Texas Sens. John Cornyn e Ted Cruz tuitaram piadas sobre a ideia do churrasco do Brooklyn tomando conta do mundo.

Lamentavelmente, grande parte da ira da máfia da mídia social foi dirigida não ao artigo, mas ao próprio churrasco do Brooklyn. Eles associaram a triste imagem do churrasco do artigo a todos os churrascos do Brooklyn. Para o site Munchies, este artigo se tornou uma espécie de acordo com o diabo - eles receberam muitos cliques de seus anunciantes, mas o churrasco do Brooklyn teve um grande impacto em sua reputação.

E sim, o churrasco do Brooklyn tem uma excelente reputação entre os fãs de churrasco. Em uma coluna em março do ano passado, intitulada "NYC a 'cue capital? Por enquanto, fuhgeddaboudit", argumentei que existem, de fato, ótimas churrascarias no Brooklyn, mas não há o suficiente para tornar o Brooklyn um verdadeiro candidato ao topo cidade de churrasco.

Meu coração afundou quando a multidão do Twitter vomitou invectivas ao longo da semana. Imaginei que meus amigos Billy Durney, do Hometown Bar-B-Que, e Izzy Eidelman, do Izzy's Smokehouse - duas das melhores churrascarias do Brooklyn - estavam lendo as mesmas coisas. Billy e Izzy são dois dos caras mais durões que conheço, mas eles devem estar irritados com a imprensa negativa sobre seu amado bairro e o churrasco que fazem lá.

Mais perto de casa, chamei o mestre-de-obras John Avila de El Burro e o restaurante de churrasco Bull aqui em Houston. Avila, um veterano do Franklin Barbecue em Austin, mudou-se para o Brooklyn em 2013 e ajudou a abrir o Morgan's Brooklyn Barbecue no mesmo ano. Ele tinha um lugar na primeira fila para os primeiros dias de churrasco no Brooklyn.

Perguntei a Avila que conselho ele daria a seus ex-colegas no Brooklyn para resistir às críticas.

"Continue moendo", disse Avila. "Caras como Mark Roper no Morgan's e Matt Fisher no Fletcher conhecem churrasco do Texas. Eles respeitam a tradição. Continue fazendo o que você está fazendo."

Em 2014, quando comecei a explorar o churrasco do Brooklyn, era uma tarefa solitária dizer aos texanos que havia churrasco legítimo no Brooklyn. Mas já passei muito tempo com pitmasters como Durney e Eidelman para saber que eles respeitam e celebram as grandes tradições do churrasco texano.

É improvável que um pitmaster do Brooklyn afirme que seu churrasco é mais influente do que o do Texas. Não é. Mas é um ótimo churrasco. E posso recomendar sem reservas que qualquer texano em visita a Nova York faça a viagem pelo East River e dê uma olhada.

O churrasco do Brooklyn pode não estar dominando o mundo, mas é um churrasco legítimo. E oferece um gostinho de casa para os texanos com saudades de casa que visitam a Big Apple.


Fora do menu

Mario Carta, dono do Casimir, um bistrô francês no East Village, está abrindo uma versão uptown com seu parceiro, Patrick Laurent. Eles contrataram Richard Krause, que primeiro atraiu a atenção trabalhando para Wolfgang Puck, notavelmente no Chinois on Main em Santa Monica, Califórnia, e posteriormente em Nova York no Rose Cafe e no Cafe Luxembourg, entre outros. Sua culinária mantém aqui o sotaque francês, com escargots, bife com batata frita e confit de pato. “Com Richard na cozinha, teremos seu savoir faire”, disse Carta. “Minha ideia é trazer um cardápio e preços do centro para o Upper East Side: um bife por US $ 22, vinagrete de alcachofra por US $ 8.” O restaurante tem um bar de vinhos no piso térreo, uma sala de jantar no andar de cima e uma ampla área externa. (Abre quarta-feira): 1022 Lexington Avenue (73rd Street), (212) 879-6190, casimirnyc.com

PROJETO GREENWICH O terceiro restaurante do Grupo de Projeto é elegante e branco, em dois andares, com um menu para aqueles com gostos ecléticos e bolsos bastante profundos (entradas a partir de US $ 31). As opções incluem pães doces com caracóis, grãos de lagosta e alabote en croûte com caldo de tangerina: 47 West Eighth Street (Fifth Avenue), (212) 253-9333.

MULBERRY & amp VINE Café self-service para café da manhã, almoço e jantar oferece um toque de curry em uma sopa de tomate africana, almôndegas de peru com garam masala e freekeh com curry com couve-flor, manga e castanha de caju: 73 Warren Street (West Broadway), (212) 791-6300, mulberryandvine.com.

OMAR'S Este restaurante e clube privado de Omar Hernandez fica no antigo espaço do Hotel Griffou. O restaurante, chamado La Ranita, serve um cardápio americano-mediterrâneo do chef executivo Kenny Cuomo, com a opção de pedir um “cardápio de degustação espontânea”. O clube oferece salas de jantar privadas, serviço de concierge e armários de vinho por US $ 1.000 ao ano: 21 West Ninth Street, (212) 677-5242, omar-nyc.com.

UMA VINTE E DOIS PRIMEIRA AVENIDA Escondido atrás da South Brooklyn Pizza é este lugar surpreendente para pequenos pratos e pizzas inventivas. A área do bar é aberta para a rua: 122 First Avenue (St. Marks Place), (212) 533-2809, 122firstavenue.com.

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SUPREME HAMBÚRGUER Andy Yang, o proprietário da Rhong Tiam Express, lança um food truck especializado em hambúrgueres. Ele oferece uma variedade de coberturas para dar ao seu principal hambúrguer de carne Angus uma personalidade coreana, chinesa, tailandesa, japonesa ou até grega. (Quarta-feira): Distrito de Flatiron, sem telefone, rhong-tiam.com.

Abertura nos Hamptons

BIFE DE BLT NO CAPRI Onde Nobu abriu uma loja no verão passado, agora estará nas mãos da ESquared Hospitality, que abrirá uma filial de sua churrascaria. (23 de maio): 281 County Road 39A, Route 27, Southampton, N.Y., (631) 259-2641, e2hospitality.com.

DELMONICO'S OF SOUTHAMPTON Uma filial do restaurante do venerável distrito financeiro será aberta no antigo espaço do Savanna com comida continental. (22 de maio): 268 Elm Street, Southampton, N.Y., (631) 283-0202, delmonicosofsouthampton.com.

FRESCO Todd Jacobs, que era chef de restaurantes em Westhampton Beach e Long Beach, N.Y., assumiu o Southfork Kitchen de Bruce Buschel. Haverá um menu sazonal servido em um ambiente um pouco mais claro. (15 de maio): 203 Bridgehampton-Sag Harbor Turnpike, Bridgehampton, N.Y., (631) 537-4700.

Cinco pratos à noite durante a semana

Emily Weinstein tem sugestões de cardápio para a semana. Existem milhares de ideias para o que cozinhar esperando por você no New York Times Cooking.

    • Este peixe de coco e tomate assado de Yewande Komolafe produz um molho de gengibre e coco lindo e sedoso.
    • Uma receita saborosa de frango com batata assada por Lidey Heuck é muito boa, sem ser exigente.
    • Este macarrão Alfredo assado vegetariano com rabe de brócolis é inspirado no macarrão Alfredo, mas com vegetais verdes adicionados.
    • Kay Chun adiciona aspargos e ervilhas-de-vagem para criar pratos japoneses de vegetais nesta versão vegana do prato clássico.
    • Você poderia substituir o frango ou outro tipo de peixe nesta salada de salmão grelhado de verão da Melissa Clark.

    MADISON e amplificador PRINCIPAL O antigo New Paradise Cafe agora é propriedade de Michael Gluckman, um restaurateur local, e Eric Miller, um bufê e chef dono da Food & amp Co. em East Hampton. Eles transformaram o espaço em um restaurante de frutos do mar com terraço: 126 Main Street (Madison Street), Sag Harbor, N.Y., (631) 725-6246, madisonandmainrestaurant.com.

    RED HOOK LOBSTER POUND Este estabelecimento do Brooklyn servirá seu menu de rolos de lagosta e outros itens de frutos do mar em uma nova loja que a Sweet ’tauk, uma empresa de limonada, está abrindo. (Meados de maio): 34 South Etna Avenue, Montauk, (631) 668-5683, redhooklobsterpound.com.

    SIENNA RESTAURANT TBAR Tony Fortuna, dono do TBar Steak & amp Lounge no Upper East Side, vai administrar este lugar, com um menu próximo ao que ele serve em Manhattan. Uma boate começará a funcionar após as 23h. nos finais de semana em parte do espaço. (15 de maio): 44 Three Mile Harbor Road (Oakview Highway), East Hampton, N.Y., (631) 604-6060, siennahamptons.com.

    VERÃO CULINÁRIO SUECO Do Memorial Day ao Dia do Trabalho, East Hampton terá um influxo de chefs da Suécia, alguns com estrelas Michelin, que prepararão jantares especiais com o chef Mathias Drogie no restaurante Living Room no hotel c / o Maidstone. Eles também darão aulas e participarão de jantares beneficentes. (25 de maio a 2 de setembro): swedishculinarysummer.com.

    Chefs em movimento

    ELIZABETH FALKNER, que se mudou de São Francisco para Nova York no ano passado para abrir o Krescendo em Boerum Hill, Brooklyn, deixou o restaurante e vai trabalhar no conselho culinário da Holland-America Line.

    MISSY ROBBINS deixou o cargo de chef executivo nos restaurantes A Voce no Madison Square Park e no Time Warner Center. Ela ainda não decidiu o que fará a seguir e uma substituição não foi nomeada.

    ROXANNE SPRUANCE, que trabalhou para Wylie Dufresne no WD-50, no Blue Hill em Stone Barns e, brevemente, no Café Tallulah no Upper West Side, é a nova chef da Alison Eighteen, onde ela irá inclinar o cardápio em direção à França.

    BANCOS BRANCOS, que foi chef executivo do Five em Berkeley, Califórnia, está vindo para Nova York para ser o chef de cuisine no Mintons, um restaurante e clube de jazz do Harlem de propriedade de Richard Parsons, que reabrirá no outono. Alexander Smalls é o chef executivo.


    Le Barricou

    ONDE: Williamsburg

    A equipe por trás da Maison Premiere opera esta brasserie de estilo parisiense que serve escargots, coq au vin e outros clássicos de bistrô francês. Os clientes se sentam em mesas rústicas de madeira e as paredes são coladas com jornais franceses antigos. Venha para o brunch se você está procurando os ovos perfeitos Benedict: a versão aqui é regada com molho holandês e acompanhada de salada e batata frita (não há reservas no brunch, então chegue cedo ou espere).

    PLANEJE SUA VIAGEM: Visite o guia de viagens de Fodor no Brooklyn


    Milhões de espécies animais vagam pela Terra. Porém, apenas algumas dezenas acabam em cartazes do zoológico ou em calendários enviados por organizações ambientais. Esses animais, que tendem a ser impressionantemente grandes, todos têm uma certa qualidade de estrela: os elefantes, as girafas, os gorilas, os grandes felinos. Na frase usada por zoólogos e conservacionistas, eles são megafauna carismática. Pode-se contar com um bando de leões em um campo de arrecadação de fundos para trazer dinheiro que pode ser usado para salvar o esquilo-terrestre e os rolinhos-de-peito-lilás.

    Na época em que o ecossistema de restaurantes funcionava de maneira saudável, ele também tinha sua megafauna carismática. Esses eram os lugares dos quais pessoas do outro lado do mundo já ouviram falar, aqueles cujos nomes eram mencionados sempre que as melhores cidades gastronômicas eram debatidas, aquelas em torno dos quais toda uma classe de turistas planejava safaris gastronômicos internacionais.

    Mas os restaurantes mais famosos de uma cidade nem sempre são os mais importantes, assim como o panda gigante não é necessariamente a espécie mais importante para a saúde de seu habitat. Se essa distinção ainda não era óbvia, ela ficou clara no ano passado. Algumas das cozinhas mais seguidas de Nova York ficaram escuras durante a maior parte ou durante toda a pandemia, incluindo o Grill, Atomix, Per Se, Balthazar e Le Coucou. Um efeito previsível, embora ainda muito estranho, disso é que esses restaurantes, antes atraentes constantes, agora são tão pouco falados que é como se nunca tivessem existido.

    A maioria dos lugares que desempenharam papéis significativos na vida pandêmica dos nova-iorquinos - os nova-iorquinos que ficaram, não os que fugiram - são virtualmente desconhecidos em Los Angeles e Londres. Para se qualificar, um restaurante precisa cozinhar exatamente o que você deseja para o jantar esta noite. Se estiver a uma curta caminhada de sua casa, melhor ainda.

    Winner, em Park Slope, fica muito longe do meu bairro no Brooklyn para que eu faça uma viagem de ida e volta com o estômago vazio. Mas, em quase todos os outros aspectos, é meu restaurante pandêmico ideal e seu frango assado, escovado com mel defumado e arredondado com meio quilo de batata assada, um pouco de couve refogada e uma baguete visivelmente fresca, é minha refeição pandêmica ideal.

    Daniel Eddy, seu proprietário e chef, abriu o que deveria ser a primeira parte da operação do Winner, uma padaria e café de esquina, em março passado. Funcionou por quatro dias antes de fechar um bar de vinhos adjacente que ainda não havia aberto e ainda não foi. Desde então, a comida de Winner tem sido estritamente para viagem. A maior parte é destinada a ser comida em outro lugar, embora com tempo decente, seja possível desembrulhar sua carga em uma das pequenas mesas na 11th Street, perto da Sétima Avenida.

    Tenho sido um cliente semirregular nos últimos meses. In the morning I’ve swung by for a macchiato and one of the remarkable sourdough croissants, tangy and a little salty, that the pastry chef, Ali Spahr, makes. I’ve picked up dinner on several evenings, too. Each time, I’ve been impressed by Winner’s ability to pack so many of the things I miss about restaurants into a simple exchange transacted through a window.

    One way the restaurant achieves this is by refusing to do delivery. You can order breakfast and lunch at the window dinner has to be arranged in advance, by email. Either way, your first encounter is with one of Winner’s employees or Mr. Eddy himself, not a third-party app. Apps may be convenient, but I’ve never used an app that remembered that a member of my household has a life-threatening food allergy, as a Winner employee did the second time I placed a dinner order. Nor have I had one offer to set aside a few loaves of bread, which typically sell out by late afternoon.

    Those breads are worth the trouble. Kevin Bruce, whose last job was kneading Danish rugbrod and grantoftegaard at Great Northern Food Hall, bakes six kinds of loaves a day in a two-rack oven on a tight schedule. It starts at 7:30 a.m., when hefty little bricks of dark rye shot through with sunflower seeds are ready. A sourdough boule whose composition changes day to day comes out at 11 a.m. the buckwheat version sold on Tuesdays and Saturdays is something of a miracle, at once suave and earthy. The baking day ends at 2 p.m., when the baguettes go on sale.

    A baguette plus a rotisserie chicken nearly always equals a satisfying dinner. They add up to considerably more than that at Winner, where the bread is just a few hours old and the roast was finished within half an hour or so of your pickup appointment. While you wouldn’t call Winner a French restaurant, the extraordinary attention it pays to ordinary staples may remind you of the neighborhood shops in Paris, where Mr. Eddy lived while he was cooking under Daniel Rose at Spring. (More recently, he was the opening chef at Rebelle, a French restaurant on the Bowery that is now closed.)

    The pandemic has brought the city a flurry of new pop-ups. Winner hosts one every week, with a guest chef who cooks a “friends and family meal.” A few weeks ago, the program introduced me to the rich delights of collards in shrimp sauce as prepared by Telly Justice, a trans woman who is planning to open “a restaurant by queer people for all people” in Brooklyn, to be called Hags.

    I don’t exactly remember which wine Lisandra Bernadet, the sommelier, recommended with Telly Justice’s cooking, but I believe it came from Slovenia, glowed with a pale-gold skin contact tint, had been made about eight years ago and, like almost all the bottles at Winner, cost well under $40. A conversation through an open window about Slovenian orange wines is another thing I’ve never gotten from GrubHub.

    Winner’s wine bar is in a former carriage house, where there is just enough room for the rotisserie oven, a few standing customers and a single table. Will strangers ever rub elbows there? Will travelers with freshly scanned passports give Winner’s address to their drivers at the airport? They should. There isn’t anything mega about the place, but it’s loaded with charisma.

    What the Stars Mean Because of the pandemic, restaurants are not being given star ratings.


    The Diner That’s Serving Queer Hospitality, One Patty Melt at a Time

    It wasn’t the bubbling mozzarella on chicken cutlets or the everything-bagel babka I spotted on Instagram that lured me into MeMe’s Diner. These were just a bonus. I had to check out MeMe’s because this restaurant is, well, super gay.

    MeMe’s Diner, a new Brooklyn restaurant specializing in comfort foods like meatloaf, patty melts, and Velveeta mac and cheese stands in contrast with nearly every other buzzy opening. Expensive handmade ceramic plates are nowhere in sight, and the kitchen isn’t shy about using Heinz and Hellmann’s in lieu of artisanal substitutes. These are the foods we want to eat—let’s face it, all the time—but especially on long, lazy weekend afternoons at tables crowded with your friends.

    MeMe’s was born out of a pair of friends’ love for entertaining and hospitality. After working together at Ovenly, a Brooklyn bakery known for its vegan chocolate chip cookies and blackout cake, Bill Clark left with the dream of opening a Brooklyn bar, while Libby Willis started a catering company. The duo began hosting dinner parties in Brooklyn, which eventually became the model for MeMe’s, their first restaurant together. Beyond serving playful dishes like brunch-time migas served in a sliced-open Fritos bag, the diner was created as a beacon of queer hospitality. Guests would be treated like friends or acquaintances dining in the founders’ homes, and staff would be treated with the same respect Willis, Clark, and countless other out LGBTQ+ restaurant workers deserve.

    “The hospitality industry is hard, but it doesn’t necessarily have to be. We want to come to work and be happy,” Clark says. He and Willis, a third-generation restaurateur (all her relatives told her not to do it), opened the door to MeMe’s in late 2017 with no advertising or formal PR—just the “gay whisper network.” Tables and barstools remain packed throughout dinner each night and especially during brunch on weekends. MeMe’s has already lapped up acclaim and media attention that countless larger, more established and hyped-up New York restaurants only hope for. In an era of dwindling LGBTQ+ spaces, MeMe’s champions queerness in an inclusive, progressive, practical way, infusing equality in every aspect of the restaurant’s operations.

    In some ways, the strategy is formulaic. MeMe’s menu offers tasteful, unpretentious food in a gentrifying neighborhood (Prospect Heights). The dining room, with its tufted brown-leather banquettes (crafted by Willis’ Hudson Valley–dwelling brother), artsy oil portraits of strangers (painted by Willis’ grandfather and rescued from his barn), and unfinished-wood shelves displaying Dominando a Arte da Cozinha Francesa, evokes the seemingly effortless blend of “chill” that every restaurant is chasing in 2018. At its core, MeMe’s, named after Clark’s grandmother, is what a restaurant opening in today’s Brooklyn looks like, but at its heart, it’s a proudly queer space. “We’re not just a queer space [or] an exclusively gay space—we’re a space for everybody, [run] by gays,” Clark says.

    Queerness is organically infused into every element of MeMe’s hospitality, from the gender-neutral greeting (think: “Welcome, folks” rather than “Hey, ladies”) when diners walk in, to not questioning someone’s gender identity when it comes to a credit card or ID that may not match their appearance, to Willis’ zero tolerance policy for deprecating language in the kitchen. On a recent evening, the restaurant quickly filled up with LGBTQ+ couples and families, along with a handful of straight-presenting couples several groups of friends crowded in the doorway in hopes of getting a seat. In the small bubble of NYC’s queer social circle, it felt to me that there was a high likelihood someone you knew would walk in the door at any time.

    “When we talk about queer hospitality, this is less about making a traditional gay bar or a space for gay people,” Clark says, “but we’re creating a very welcoming, easy, and desirable place for queer people to work in. When your staff is comfortable and not worried about not being able to be themselves or express who they are as people, that translates directly to your hospitality.”

    The peanut butter pie at Meme’s.

    Willis and Clark operate off an inherent sense of how they’d want to be treated at work, knowing that tolerance for inappropriate behavior often trickles from the top down. “As a femme-presenting female, male coworkers and owners saw me as a sexual object first,” Willis says of her prior experience. “And then when they found out I was queer, they would suggest I just hadn’t met the right man yet and that if they had it their way I would absolutely be straight. Working in an environment where you have to constantly out yourself and shut down sexual harassment is exhausting.”

    Meanwhile Clark felt the “culture of competitive masculinity” ingrained in professional kitchens and feared appearing “soft or weak at work,” especially since he focused on pastry rather than on the more-masculine-deemed grill station. All potential MeMe’s employees are informed that the company culture is rooted in queer inclusion and compassion. “If people seem to not get it right away and don’t understand why it is so important in the interview process, they are probably not right for this restaurant,” Willis says.

    Willis doesn’t prioritize hiring women or LGBTQ+ people, necessarily, though her original team was built through a network of friends and supplemented by workers from GOSO (Getting Out and Staying Out), a program that helps formerly incarcerated men transition back into life in New York.

    The goal is that the restaurant becomes a neighborhood staple, “where you can pop in a couple nights a week, get a plate of meatloaf and some greens or a big supper salad,” Clark says. And so far, it is. “It’s really shocking how quickly we had regulars.” The storefront that houses MeMe’s stood empty for more than two decades, and the fact that a proudly LGBTQ+ partnership and business model infused a new, nonstop energy into the space shouldn’t be overlooked. The restaurant business is undeniably tough, and New York restaurants, as most businesses do, rely on straight people to stay in business. Despite the massive progress LGBTQ+ people have achieved in recent years, latent and blatant discrimination is still prevalent. MeMe’s has to face all of that as well as the lingering stigma that a gay space is for gay people only.

    To bring the LGBTQ+ food community closer together, the second Monday of every month MeMe’s hosts a “Family Meal” (only drinks and the bar’s signature complimentary cheese puffs are served) to which LGBTQ+ people working in the food and restaurant industry are invited to network and mingle in the otherwise closed restaurant until 2 a.m. Ideally, the values that launched MeMe’s business will trickle out to restaurant workers across the city.

    “It’s a space for everyone who understands what you’re going through, like-minded people,” Willis says. “The best way to change is through community. Maybe someone will pay attention and go back to where they’re working and say, ‘Hey, I know that other people do this differently. Can we try to be different?’ The best way to do that is to be an example, so that’s what we’re trying to be.”


    A Restaurant Dedicated To Pickles Is Opening Soon In NYC

    They’re tangy, salty, crunchy and delicious. What’s not to love about pickles?

    That question has inspired a new fried pickle restaurant that will open this spring in New York City on the Lower East Side, according to Eater New York. The shop is the brainchild of the team behind The Pickle Guys, a popular kosher pickle retail store with nearly 40 types of pickled produce.

    Though the new restaurant doesn’t have a name yet, its menu will feature fried okra, fried mushrooms, fried tomatoes and other goodies (in addition to pickles, natch).

    Basically, if you can pickle it, you’ll find it on the menu at the new restaurant.

    “We pickle many, many things throughout the year,” manager William Soo told Eater. “We’ll try to bring that stuff to the eatery.”

    In addition, the restaurant will whip up traditional diner fare, including burgers, chicken sliders and beef sliders. Pickled items will be the main attraction, however.

    “That will be our main thing, what we’ll be best at,” Soo said.

    Like the gourmet pickle shop, the eatery will be kosher, a decision that represents owner Alan Kaufman’s dedication to the neighborhood’s Jewish history. There won’t be much room for customers to stay and eat, as the casual restaurant is designed for to-go orders.

    The Pickle Guys launched 14 years ago and claim to have the best pickles in New York. They’ll pickle anything and everything—from celery to mangoes to pineapples to string beans, according to their website.

    Their kosher pickles are so popular that they recently launched a delivery service in Brooklyn.

    “The Pickle Guys makes pickles from an old Eastern European recipe ‘just the way mom used to make them,’” according to the company’s website. “The pickles are made by letting them sit in salt brine with garlic, spices and no preservatives. Storing them in barrels, from a day up to six months, the pickles cure as they sit.”

    Can’t make it to the new restaurant? You can always make your own pickles at home with this easy overnight pickle recipe from Snappy Gourmet or this “killer” spicy garlic pickle recipe from Foodie Crush. And if you’re realmente a pickle fan, make sure you try this pickle soup recipe, which calls for sour cream, potatoes and carrots in addition to dill pickles.


    Meet the New Wave of America’s Great Pasta Chefs

    Illustration by Ross MacDonald

    Illustration by Ross MacDonald

    Americans are living in the golden age of pasta, one not just of Italian interpretations, but original American expressions. Here are the macaroni-making chefs paving the way for our collective carby future.

    Josh McFadden, Ava Gene’s, Portland, Oregon

    Josh McFadden attended culinary school and cooked in Michelin-starred palazzos in Rome, but “somewhere along the line,” he says, “I realized I wanted to be more in touch with seasonal ingredients in a simpler way.” That led McFadden to cook in neighborhoody spots like recently shuttered Franny’s in Brooklyn and, later, Lupa, under Mark Ladner. “He is a genius,” McFadden says. “That’s where I really learned about pasta.” Today in Portland, McFadden follows the seasons and sticks to tradition. “Americans, without a long history—we feel we can put our own stamp on certain dishes,” he says, “and that can often go horribly wrong.” So he keeps it simple—pasta pomodoro, cacio e pepe, linguine with clams—and stays in sync with the seasons.

    Bruce Logue, BoccaLupo, Atlanta, Georgia

    Italian cooking is “not in my soul,” says Bruce Logue. Which means he’s worked harder to master it: He ended up in Mario Batali’s Babbo in 2005 and studied Waverley Root’s The Food of Italy on the subway home. Next came an Italian apprenticeship in Le Marche, and in 2013 he opened his BoccaLupo. He’s cooked pasta there each night they’ve been open since. Logue relies more on inspiration than tradition, and his menu is unmistakably from the South. Collards and smoked brisket make appearances the amatriciana is made with bacon rather than guanciale. To Logue, this is true to the spirit of Italian originals, if not the letter. “Southern cooking has always been about using the stuff that’s grown around you,” he says. “It’s the same with Italian food—it’s a very country cuisine at its core.”

    Missy Robbins, Lilia, Brooklyn, New York

    “I didn’t set out to open a pasta restaurant,” says Missy Robbins, chef-owner of Lilia in Williamsburg, “but it’s blown up—that’s what we’re known for.” The restaurant was always intended to be rooted in Italian cooking, but it focused first on roasted meats, fish, and vegetables. These were the foods she was excited about after a five-year stint at A Voce in Manhattan. But there it was, in the first sentence of Pete Wells’ three-star rave in the Times: “Missy Robbins is cooking pasta again.” Growing up, Robbins took frequent trips to Italy, but it was at home, at Leon’s in New Haven, “an old-school red-sauce joint in a not so favorable part of town,” where her love for Italian food was sparked. Now, at Lilia, she rolls out hundreds of servings from scratch, daily. “Pasta is a craft,” Robbins says. “It’s something you really have to do with your hands—there’s something about repetition and perfecting that craft that has always been exciting to me.”

    Thomas McNaughton, Flour + Water, San Francisco, California

    Thomas McNaughton spent his early years working in refined restaurants—Michelin-starred kitchens here and abroad that ran on exacting French technique. He plated quenelles and labored over stocks. But it was working in Italy, in Bologna, where he “became obsessed with how much food was intertwined in people’s day-to-day lives. That’s where I felt like I was actually cooking for the first time,” he says. He’s merged both threads of his culinary education at Flour + Water, where he can serve traditional Italian dishes with fine-dining attention to detail. In the room entirely devoted to pasta production, he’s particularly exacting about texture. “Pasta deals with texture before it deals with flavor,” McNaughton says. “And texture allows you to experience flavor in different ways.” So you’ll find simple egg yolk–based pastas alongside others with stinging nettle purée and minced olives in the dough. That’s what drives his five-course pasta tasting, not sauces or flavors: “The five different textures I want to deliver are what writes that menu.”

    Signs We’re Living in the Golden Age of Pasta in America


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