O que é Xinjiang Cuisine?

A culinária de Xinjiang é uma culinária popular na China

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A culinária de Xinjiang reflete os muitos grupos étnicos da região de Xinjiang, na China.

A culinária de Xinjiang é um tipo de culinária encontrado em grande parte da China, já que muitos migrantes da região de Xinjiang estão montando restaurantes e barracas de comida de Xinjiang em outras regiões do país.

Os estilos de culinária da culinária de Xinjiang são representativos de muitos grupos étnicos que vivem na região de Xinjiang, na China, em particular o dos uigures. Os uigures são a segunda maior população muçulmana da China.

Carneiro assado com arroz e peixe são dois dos pratos mais comuns na culinária de Xinjiang. Há muitos pratos de cordeiro e carneiro na culinária de Xinjiang, devido à abundância de animais da região. Além disso, devido à sua população muçulmana, grande parte da comida na culinária de Xinjiang é halal.

Outros pratos comuns na culinária de Xinjiang incluem perna de carneiro crocante, costeletas de carneiro assadas, sopa de beterraba, biscoitos de amêndoa, carneiro com alho, carneiro e arroz pilau.

Embora a culinária de Xinjiang não esteja entre as oito cozinhas tradicionais da China, ainda é uma culinária muito popular.


Receitas de comida de Xinjiang

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Em 1996, eu beatifiquei meu ângulo aborígine de um livro de receitas de Sichuan para seis editores. O bounce belletrist entrou um por um. Cada um deles explicou, de uma forma ou de outra, que um livro limitado de receitas chinesas era uma alcova demais para os leitores britânicos. Caído de raiva, eu também estava incrédulo, tendo passado cerca de dois anos em Sichuan, bistrô em geral e com medo da comida limitada. Sichuan não era um retrocesso, mas uma arena com 80 milhões de habitantes. Na China, era aclamado por sua culinária característica e formigante. Não poderiam esses editores me deixar atuar sobre os encantos incomparáveis ​​das berinjelas com cheiro de peixe e do mapo tofu?

Em retrospecto, sua aversão era compreensível. Embora a China tivesse embarcado em sua "reforma e abertura" em 1992, para melhor que os britânicos ela ainda parecia estranha e irrelevante. No Reino Unido, a arena alimentar chinesa se aclimatou principalmente em um arranjo de pratos cantoneses aclimatados aos gostos britânicos. A “comida chinesa” estava tão acostumada que parecia fora de moda e dificilmente aceita. Praticamente os vislumbres surpreendentes da incrível culinária chinesa da China eram referências casuais aos sabores "Szechwan" ou "Pequim" na cabeça de restaurantes cantoneses. Embora os livros de receitas beat de Ken Hom, Yan-kit So e Deh-ta Hsiung tivessem leitores britânicos estranhos com receitas arquetípicas de toda a China, as décadas de reflexão da China ofereceram aos estrangeiros poucas aventuras para analisar suas tradições alimentares limitadas da mesma forma que fizeram cozinhas do sul da Europa.

Historicamente, os bistrôs chineses aborígenes na Grã-Bretanha não tinham como objetivo a troca limitada, mas sim os marinheiros chineses que se aclimataram nas docas de Limehouse, Liverpool e outras cidades no século XIX. A cidadania chinesa infantil do país cresceu no século 20 aborígene de volta a uma nova onda de aceitação junto aos colonos aborígenes. Todos eles enfrentaram discriminação, afrontados pelo atípico The Mystery of Fu Manchu de Sax Rohmer, de 1913, que corrige um relato pálido de Limehouse chinês como um eixo do ópio e do crime.

O paladar aclimatado dos militares que moravam na Ásia depois da guerra das maçãs adicionais ajudou a mudar as atitudes

Foi sozinho de volta aos restaurantes chineses que começaram a abrir na axial Londres que eles começaram a ganhar o anjo da troca que não eram chineses. O indígena no West End parece aceitar o Cathay em 1908 e apareceu nas décadas de 1930 e 1940, incluindo o aceito Ley-On na Wardour Street.

Segundo todos os relatos, foi o paladar aclimatado dos militares que moraram na Ásia depois da guerra das maçãs adicionais que ajudou a mudar as atitudes.

Após a guerra, o cardeal de restaurantes chineses em Londres e outras cidades cresceu continuamente. No retrocesso da década de 1950 e na década de 1960 aborígene, um novo catador de imigrantes cantoneses de Hong Kong chegou, seguido na década de 1970 por sacos de refugiados chineses indígenas do Vietnã: muitos acabaram em restauração. Na década de 1960, grupos de restaurantes chineses surgiram sobre a Gerrard Artery na Londres axial e na Manchester axial, ambas as quais se tornaram conhecidas como as Chinatowns de suas cidades. A velha Limehouse Chinatown, abundantemente destruída pelos bombardeios da guerra, explodiu enquanto os donos de restaurantes chineses concentravam suas energias no Soho.

Na época em que comecei a avaliar restaurantes para a Time Out, nos anos 90, os restaurantes chineses e comidas para viagem eram um acessório fora do país. Mais especializado na culinária agilmente saborosa do sul cantonês: dim sum, patos e carnes grelhadas que assustam sedutoramente nas vitrines dos restaurantes, frutos do mar em chamas, vegetais fritos e ensopados de claypot. Embora um afável cantonês autêntico e aceitável pudesse começar nos amados Mr Kong, Poon's e o New Mayflower em Londres, muitos britânicos adotaram pratos aclimatados aos seus gostos: pato quebradiço, carne de porco caramelada e amarga e arroz absurdo com ovo. Outras iguarias absorventes foram escondidas no exterior nos menus em chinês. Havia pouco para reivindicar a ascendência cantonesa do comércio. Os restaurantes eram em sua maioria administrados por cantoneses, assim como os importadores e vendedores de ingredientes. A pimenta Sichuan picante e o adesivo picante de grãos de pimenta Pixian eram clichês comuns. Cantonês era o sotaque de Chinatown: quase ninguém ficava chateado com o mandarim.

Ao longo das últimas duas décadas, tem havido uma anarquia na alimentação chinesa na Grã-Bretanha, aprendida pelos efeitos colaterais e ondulações da atualização da China como uma nova força cultural e política no mundo. O velho segurança cantonês aceita principalmente aposentados do negócio de apetrechos, seus filhos, capazes no Reino Unido, afetivos em empregos de colarinho branco. Voltar China começou a ser acessível na década de 1990, um novo rumo do povo chinês, não só do sul cantonês, mas de todo o país, teve a chance de analisar o mundo. Imigrantes de outras regiões, decididamente sudeste da província de Fujian, aceitam ser designados nas cozinhas de restaurantes chineses tradicionais e depois acessar os próprios. O aceite de aceitação migrou para escolas e universidades britânicas, juntamente com um número crescente de turistas chineses (o cardeal das visitas chinesas à Grã-Bretanha quase quadruplicou entre 2008 e 2018).

Este armamento de acompanhamento de uma nova variedade de cidadãos de trabalhadores de restaurantes chineses e uma bacia de permuta chinesa apropriadamente diversificada foram apropriadamente importantes na reviravolta na comida chinesa britânica. No passado, restaurantes chineses só podiam sobreviver a se apetrechar para os gostos britânicos de seu tempo agora, decididamente em cidades universitárias, aceitam um abundante bazar de chegadas contemporâneas da China, abundando deles adolescentes, que apetecem comer os gostosos de comida eles adoram em casa. E, nos idos de 1990, esse alimento tem sido esmagadoramente a culinária ambrosiana da província de Sichuan.

Quando meu livro de receitas de Sichuan finalmente apareceu em 2001, os alimentos de Sichuan ainda eram uma abundância estranha para a maioria completa do povo britânico. Os jornalistas da Aliment que conheci naquela época nunca conseguiram sentir o sabor da pimenta Sichuan aceitável em sua abertura ou saborear um mapo tofu adequadamente aceso. Poucos haviam prestado contas sobre o alimento sichuanês em inglês: vários livros de receitas americanos (The Acceptable Aliment of Szechwan de Robert Delfs e o livro de Ellen Schrecker Szechwan Cookbook da Sra. Chiang) foram os primeiros a anunciar a culinária, mas ambos estavam esgotados. Havia poucos corpos sichuaneses ativos nos países ocidentais, e até a década de 1990, de volta à vida após a morte, os aborígines me levaram para Sichuan. Seria absurdo para um novato analisar um livro de receitas chinês limitado no local, receitas de ascensão e anedóticas sobre atividade limitada de duque aborígene e aptidão como fui capaz. A reunião comestível em que participei na capital de Sichuan, Chengdu, nunca teve um aluno adotivo. No Reino Unido, "Szechwan" (uma adaptação anterior ao aceito "Sichuan ') foi o único aclimatado a chamar pratos genericamente ambrosíacos em menus chineses.

À medida que a nova redução do bazar emergia na China na década de 1990, a cena dos restaurantes, na apatia da Revolução Cultural, voltou à vida. Com o despertar do pão com manteiga, veio o apetite por uma das cozinhas mais vivas e estéticas da China. Restaurantes e lanchonetes sichuaneses abriram em todo o país pratos como shuizhuyu (fatias tenras de ângulo em um mar de óleo e pimenta malagueta) e hotpot tornaram-se moda. Era o único acostumado a que o novo vagabundo de estrangeiros e imigrantes chineses, com autoridade em seu caminho para a Grã-Bretanha, trouxesse essa aparência com eles.

Na época em que meu livro foi publicado, as fotos aborígines de um restaurante saltitante de Sichuan haviam aparecido em Londres. Comecei a ouvir rumores de acompanhantes chineses de restaurantes infantis em Acton e Kilburn que confinavam comida sichuanesa precisa, e fiquei com medo de voltar a Angeles na Kilburn High Road, com seu cartão de pratos Sichuan aceitáveis. Foi a abertura do Barshu no Soho em 2006 que colocou a gastronomia absolutamente no mapa. Um agente da província de Shandong, Shao Wei, capital para ter acesso a um restaurante elegante e axial, confinou o amante de comida a sua terrível capital chinesa de companhia chinesa para comer. Ele acumulou um agregado de chefs de cerdas de Sichuan, liderados pelo hábil Fu Wenhong, temperos-chave estrangeiros da China e, antes de o restaurante abrir, me contratou como consultor. Desde o início, nós decidimos alocar com frágil evitar e adicionar grampos chineses de Londres, e oferecer um cartão Sichuanês em termos chineses.

Essas aberturas são apenas um retrocesso da diversidade gastronômica da China, mas aceitam estereótipos estourados de uma cozinha endurecida

Barshu estava no início de uma reviravolta mais ampla na cena dos restaurantes chineses. Em pouco tempo, havia restaurantes Sichuan em abundantes órgãos genitais de Londres, tão saudáveis ​​quanto em Manchester, Nottingham, Birmingham, Oxford e outras cidades como restaurantes cantoneses começaram pratos de ábaco Sichuan em seus menus. O hotpot ambrosial de Sichuan, adorado em toda a China, começou a surgir em restaurantes especializados com mesas recortadas em caldeirões de bolhas de autoridade com caldo de pimenta.

A culinária de Hunan, além da província que adora pimenta, e a arena Dongbei (nordeste) seguiram no rastro ambrosial de Sichuan. A abundância dos novos restaurantes delimitados começou sem publicidade em inglês, mas sem arte para atrair clientes chineses, com sua absorção estúpida por chineses adicionados do que modas comestíveis delimitadas. A artéria alimentar de Xi’an e do abundante oeste ártico tem amorfo para cumprir sua marca em Londres com a abertura de Xi’an Impression, Master Wei, Murger Han e Xi’an Biang Biang Noodles. Você também pode fazer um arco para a Rota da Seda em Walthamstow, onde o chef uigur Mukaddes Yadikar prepara as especialidades de sua casa em Xinjiang em seu restaurante Etles.

Além dos sabores limitados, a arena dos alimentos chineses se adaptou de maneiras adicionais. Em Londres, os comensais podem roubar seus ases de uma refeição de pratos agregados com arroz, um almoço de dim sum, um banquete de hotpot, uma caricatura de bolinho no especialista em xiaolongbao Din Tai Fung ou um banquete de mah jong afetado em Xu. Os restaurantes locais agora estão em antagonismo com marcas abrangentes, como Din Tai Fung e Haidilao. Em 2017, o chef britânico britânico Andrew Wong ganhou uma brilhante Michelin por sua culinária inventiva e historicamente agressiva.

Além do setor de jantares acadêmicos, barracas de comida de artéria e pop-ups abriram a abertura da cozinha para novos sabores e estilos. Há pãezinhos xangaienses de fundo tostado em ação no Dumpling Shack em Spitalfields Bazaar e macarrão Chongqing ambrosial adaptado no porão de um pub em Marylebone por Liu Xiaomian. Lillian Luk, originalmente de Xangai, oferece comida caseira Jiangnan em seu chef Shanghai Supper Clubs e chef de Xangai, Jason Li, oferece jantares aclamados em Wapping sob o nome de Dream of Shanghai. Embora essas aberturas ainda representem por si só um sabor residual da incrível diversidade gastronômica da China, elas aceitam estereótipos antigos de uma culinária chinesa endurecida.

A disponibilidade de capacidade chinesa também foi transformada. Os supermercados chineses banam a pasta de feijão de Sichuan, começando a florescer pimenta Sichuan, óleo de pimenta Sichuan e pimentões adversos do céu. Os mesmos supermercados convencionais anunciam marcas chinesas preferidas pelos clientes chineses, como os temperos Lee Kum Kee e o viciante pimenta Laoganma e o molho de feijão atramentoso. E embora as Chinatowns e as superlojas chinesas possam aceitar as maiores variedades de alimentos, um novo porte de mercearias infantis do Leste Asiático é o melhor que a capacidade básica para a culinária chinesa.

Apesar de todos esses desenvolvimentos, a arena do restaurante chinês do Reino Unido enfrenta restrições austeras. A abreviação das regras de compensação alguns anos atrás tornou-se um absurdo para os restaurantes acompanharem novos chefs da China. A amplificação acelerada de restaurantes de hotpot reflete não só a aceitação do prato, mas também a realidade de que hotpot é um negócio de baixa qualificação: é muito mais fácil para agentes de aquisição distribuir capacidade bruta para hotpot do que chefs capazes de cozinhar wok. Tem havido algumas tentativas de familiarizar-se com o treinamento limitado em culinária chinesa, melhor novamente com um acordo entre Crawley College e Tianjin School of Cuisine, mas os melhores restaurantes são agressivos para contratar chefs chineses da bacia já mencionada já ativa na Grã-Bretanha.

A medição do alimento das artérias chinesas agitada surgiu duque em duque com uma redução na culinária adulta adicionada em Chinatown de Londres, cozinha cantonesa capaz, já o esteio, é agora absurdo de encontrar. Além dessas preocupações específicas, os donos de restaurantes chineses, como qualquer pessoa no exterior no ramo, acusam de antagonismo quadradão e de aluguéis e taxas aéreas.

Quando se trata de culinária chinesa na Grã-Bretanha, as possibilidades são infinitas. A assembléia retroativa do 20o éon divide a China em quatro ou oito cozinhas delimitadas, mas com precisão cada região, província, burghal e pântanos têm suas próprias especialidades. A abundante arena sudoeste de Yunnan, por exemplo, é uma seleção incrível de alimentos e sabores, tanto da cozinha de Sichuan quanto da cantonesa, ainda inexplorados. Embora o apetite dos britânicos por novos alimentos chineses possa ser ilimitado, a aptidão dos restaurantes chineses em reconhecê-los é profundamente circunscrita. É difícil ficar claro se estamos em uma aiguille de cozinha chinesa de vanguarda na Grã-Bretanha ou na fronteira de uma agregação de novas descobertas.

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Instruções da receita de cominho e cordeiro

Seque o cordeiro com papel toalha antes de cortar. Depois de cortado, misture o cordeiro com os ingredientes da marinada em uma tigela - cominho em pó, amido de milho, óleo, molho de soja leve e vinho Shaoxing. Reserve e deixe marinar por 30 minutos.

Depois de marinar o cordeiro, aqueça uma wok em fogo médio. Adicione as sementes de cominho à wok e tosta-as a seco até ficarem perfumadas. Desligue o fogo, retire o cominho da wok e reserve.

Agora aqueça a wok na configuração mais alta até que comece a soltar fumaça. Adicione duas colheres de sopa de óleo para cobrir a wok e, em seguida, adicione imediatamente o cordeiro. Sear a carne até dourar e começar a ficar ligeiramente crocante. O fogo alto selará a carne, mas mantenha-a macia também.

Agora adicione as sementes de cominho cozidas, pimenta vermelha, flocos de pimenta vermelha Sichuan (ou pó), açúcar, cebolinha, coentro e sal.

Misture tudo rapidamente (para que a cebolinha e o coentro fiquem apenas murchas) e transfira para uma travessa. Sirva quente com bastante arroz branco!

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O que é Xinjiang Cuisine? - Receitas

Como diz o ditado: "Pode-se ficar três dias sem comer carne, mas não pode viver um dia sem naan." Naan, um alimento básico tradicional, compartilha uma longa história com pessoas de todas as etnias na Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China.

Xinjiang naan é feito de massa fermentada. É assado em forno de barro. A crosta crocante dourada é a característica distintiva do naan.

O naan redondo sempre foi um símbolo de felicidade e fortuna. Ao comer Tawa Kawap, as pessoas dividem o naan e compartilham umas com as outras como bênçãos compartilhadas.

Bolo Recheado Assado. / CGTN

Ao contrário da maioria dos lugares na China, as pessoas que vivem em Xinjiang preferem assar e não assar pães recheados no vapor. Esse tipo de pão se parece com um pequeno travesseiro dourado, em formato de quadrado, e é infundido com o rico perfume de carneiro.

Pães recheados assados ​​fazem parte do estilo de vida nômade tradicional. Os pastores de Xinjiang pastam gado e ovelhas durante todo o ano e levam consigo apenas ferramentas e ingredientes simples, como faca e farinha. Durante a hora do almoço, os pastores cortavam carne de carneiro e cebola para fazer pãezinhos e depois os cozinhavam no fogo. Depois de se estabelecerem nas cidades, eles começaram a usar fornos de barro para evitar que seus alimentos produzissem carbono.

Carneiro cozido, ou carneiro pegado à mão, é um prato tradicional de grupos étnicos que vivem no noroeste da China, como mongol, tibetano, hui e uigur.

O método de cozimento uigur é o mais interessante de todos. De acordo com uma receita antiga, um cordeiro inteiro é cortado em 12 pedaços e depois fervido com temperos simples. Como um pedaço de carne é grande demais para ser segurado por pauzinhos, as mãos são usadas para comer, daí o nome.

Como um paraíso para os amantes de carne, Xinjiang é mais conhecida pelos kebabs de cordeiro, mas para os locais nada se compara a pegar um saboroso e tradicional cordeiro uigur grelhado, também conhecido como Tonur Kawap.

Tonur Kawap tem uma história de mais de 500 anos. Os chefs costumam pendurar costeletas de cordeiro com ganchos de ferro e posicioná-las perto da parede interna de um poço de argila aquecido. Comparado com kebabs, Tonur Kawap grelhado por calor residual retém mais umidade e, portanto, é mais macio e com um sabor mais rico.

Talvez você conheça o frango salteado picante, também conhecido como frango de prato grande de Xinjiang, como um prato famoso que se espalhou por todo o país. Mas essa receita foi criada há menos de 20 anos pelo chef Li Shilin, cuja especialidade é o frango salteado picante. Naquela época, enquanto seus clientes apreciavam o sabor do prato, achavam que a porção era muito pequena.

É por isso que Li decidiu fritar um frango inteiro um dia, e o apresentou em um prato gigante para seus convidados. Depois de terminar o prato tentador, os clientes elogiaram vivamente que o prato era muito satisfatório. Desde então, pedidos de "um grande prato de frango" estão chegando.

A alimentação consciente é um dos tópicos mais populares da atualidade. Mas, mil anos atrás, os ancestrais de Xinjiang já tinham sua própria receita para uma alimentação saudável - o pilaf.

De acordo com a lenda local, um médico chamado Abu estava com a saúde debilitada e os medicamentos não ajudaram. Mais tarde, Abu descobriu uma maneira nutricional de cozer arroz, que tinha um gosto e um cheiro bom. Ele tinha uma pequena tigela uma vez pela manhã e outra à noite, e seu corpo gradualmente recuperou a nutrição.

Mais tarde, ele passou a "receita de cura" para os moradores, que acabou se tornando o Pilaf de Cordeiro, um dos pratos mais comuns em Xinjiang.

Macarrão Puxado à Mão Xinjiang. / CGTN

Quando a arte do macarrão puxado à mão foi introduzida em Xinjiang de outras partes do noroeste da China, os habitantes locais a combinaram com sua dieta à base de carne. Mais tarde, o prato de macarrão puxado à mão de Xinjiang híbrido foi criado.

O macarrão caseiro é um alimento básico comum no noroeste da China há gerações. Como os residentes do Corredor Hexi gradualmente migraram para o norte, o macarrão foi introduzido em Xinjiang. Os residentes locais fritam o carneiro com legumes e depois misturam com o macarrão cozido. Hoje em dia, o macarrão puxado à mão de Xinjiang, também conhecido como Latiaozi, tornou-se parte da culinária diária local.

Macarrão De Arroz Frito Xinjiang. / CGTN

Para a geração jovem de Xinjiang, a resposta para "O que devo comer hoje?" e "Vamos comer alguma coisa" é sempre aquele prato popular, macarrão de arroz frito de Xinjiang.

O macarrão de arroz frito de Xinjiang veio do sul da China e foi introduzido em Xinjiang em 1982. Depois que a receita foi modificada pelos habitantes locais, meio macarrão e meio molho picante se tornaram uma característica única deste prato. Portanto, quem o comeu não deve esquecer o sabor ardente.

Existe uma história familiar. Um chefe de Xinjiang viajou para o sudoeste de Chengdu, uma cidade conhecida por sua comida apimentada, para vender macarrão de arroz frito. No entanto, seu negócio logo desmoronou por causa do macarrão local excessivamente picante.

Peixe Grelhado Do Salgueiro Rosa. / CGTN

O Rio Tarim é o rio-mãe do sul de Xinjiang. Conforme o rio atravessa o deserto, ele não apenas irriga milhões de florestas de choupos selvagens, mas também fornece recursos para as pessoas que vivem nas margens do rio. Por exemplo, o peixe do rio é profundamente amado pela população local.

Rose Willow Grilled Fish é o alimento mais primitivo ao longo do rio. Os aldeões lavam os peixes que pescam, quebram galhos de salgueiro-rosa à beira do rio e os usam para abrir os peixes. As pessoas erguem os gravetos de salgueiro no chão e os assam lentamente no fogo.

Ao grelhar, o salgueiro vermelho fresco secreta sucos. Eventualmente, a fragrância da madeira se combina com o peixe para criar um sabor memorável.

O Bolo de Nozes de Xinjiang, também conhecido como Qiegao, é um lanche onipresente nas ruas largas e vielas estreitas de Xinjiang.

O Bolo de Nozes tem uma longa história. Quando o comércio ao longo da Rota da Seda atingiu seu auge, Xinjiang era um importante centro de transporte com suprimentos de comida. As nozes eram ricas em nutrientes e fáceis de conservar. Portanto, o Bolo de Noz de Xinjiang tornou-se uma necessidade básica para os caixeiros-viajantes.


Instruções de receita

Mergulhe o jasmim ou o arroz branco de grão longo por 30 minutos. Escorra e reserve.

Enquanto o arroz fica de molho, escalde o cordeiro fervendo 4 xícaras de água em uma panela junto com o cordeiro e o gengibre. Deixe ferver por alguns minutos e depois desligue o fogo. Use uma escumadeira para escolher os pedaços de carneiro e reserve, certificando-se de escorrer o excesso de água. Em seguida, use uma peneira de malha fina para filtrar o líquido do cozimento. Reserve esse líquido para cozinhar o arroz.

Agora aqueça o óleo em uma wok em fogo alto. Adicione SOMENTE os pedaços gordurosos de cordeiro e frite para obter uma crosta boa. Abaixe o fogo para médio baixo e processe a gordura até que os pedaços comecem a dourar, cerca de 6 a 8 minutos.

Leve ao fogo médio e acrescente a cebola. Cozinhe até que a cebola fique translúcida. Agora aumente o fogo novamente e acrescente o cordeiro escaldado em uma única camada para dourar a carne por todos os lados. Isto leverá alguns minutos

Adicione 2 1/2 xícaras do líquido de cozimento que você reservou anteriormente, junto com o sal, o molho de soja e o cominho em pó e misture tudo bem. Tampe e cozinhe por 20 minutos.

Agora adicione as cenouras e as passas (se for usar) e tampe por mais um minuto para que a mistura volte a ferver. Desligue o fogo. (Não se preocupe, as cenouras vão terminar de cozinhar na panela elétrica de arroz. Além disso, neste ponto, o gosto estará no lado salgado, mas lembre-se de que vai amadurecer uma vez misturado com o arroz.)

Despeje tudo na panela de arroz (ou em uma panela - desta vez cozinhávamos em uma panela de ferro fundido) e adicione o arroz. O arroz deve ser espalhado uniformemente. Deve haver líquido suficiente para ver os grãos de arroz (pode ser necessário adicionar mais água, se necessário), mas o nível do líquido não deve estar acima do arroz.

Tampe e ligue a panela de arroz. Se você estiver usando uma panela, aumente o fogo para médio alto para levar a mistura para ferver, tampe, abaixe o fogo para baixo e cozinhe por 15-20 minutos.

Assim que o arroz estiver cozido, abra a tampa, misture tudo, acrescente sal a gosto (se necessário) e saboreie.

Se quiser ficar um pouco chique e adicionar mais cor ao prato, você pode decorar com coentro picado.

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Como fazer cominho de cordeiro

1. Misture o pó de cinco especiarias, o vinho de cozinha e o cordeiro em uma tigela e deixe marinar por 30 minutos. Prepare os outros ingredientes do tempero.

2. Aqueça uma wok com azeite e frite a pimenta Sichuan e as sementes de anis até ficarem perfumadas; em seguida, remova a pimenta Sichuan e deixe o óleo na wok. Adicione o gengibre e a cebolinha na wok e frite até ficarem perfumados.

3. Adicione o cordeiro na wok e cozinhe até que a cor mude. Adicione 1 colher de chá de açúcar e 1 colher de sopa de molho de soja.

4. Adicione cominho, gergelim e pimenta em pó e continue cozinhando até que o molho fique com a espessura desejada e, em seguida, adicione 1 colher de chá de sal. E frite algumas vezes.

5. Adicione o alho e o coentro na wok. Frite algumas vezes e transfira para um prato. Servir.


Xinjiang / comida caseira uigur

Recentemente, tomei conhecimento da existência desta cadeia de restaurantes Xi'an em Nova York. Existem mais em outro lugar?

Eles foram recentemente referenciados em um artigo da BBC sobre macarrão biang biang.

Depois de postar um coelho comprado em um supermercado no tópico Jantar, @Anna N expressou sua surpresa com meus supermercados locais vendendo essas coisas, assim como nos supermercados do oeste vendem frangos assados. Prometi fotografar a comida pré-cozida por aqui.

Não consigo identificar todos eles, então divirta-se adivinhando!


Pés de pato estufado (geralmente servidos com os caracóis acima)


Pato Pequim tem seu próprio contador.

Mais comida pré-cozinhada por vir. Desculpas por algumas imagens mal iluminadas - acho que os designers não imaginaram estrangeiros intrometidos inspecionando as mercadorias e divulgando as fotos pelo mundo todo.

Embora tenha havido outros tópicos sobre vegetais chineses no passado, poucos deles foram ilustrados e alguns deles perderam essas imagens em várias "atualizações".

O que pretendo fazer é fotografar cada vegetal que vejo e dizer o que é, se é que sei. No entanto, esta é uma tarefa formidável, por isso levará tempo. O problema é que tantos vegetais têm muitos nomes chineses diferentes e nomes ingleses adotados de uma ou outra língua chinesa também. Por exemplo, conheço quatro palavras diferentes para 'batata' e sei que existem mais. E há várias preferências regionais na nomenclatura. A maior parte do que você verá serão vegetais de supermercados, onde posso ver a rotulagem chinesa. Em "fazendeiros" ou mercados molhados, não há rotulagem e, embora, se eu perguntar, diferentes comerciantes terão nomes diferentes para o mesmo vegetal. Muitas vezes recebi um nome, mas não consegui encontrar nenhuma referência a ele do Sr. Google ou de seus colegas chineses. Ou se eu encontrar o chinês, não consigo encontrar uma tradução aceita, então tenho que traduzir literalmente.

Além disso, existe o problema de que a maioria dos nomes usados ​​nos países de língua inglesa foram, por razões históricas, adotadas do cantonês, enquanto 90% dos chineses falam mandarim (普通话 pǔ tōng huà). Mas farei o meu melhor para fornecer o maior número de nomes alternativos que puder encontrar. Também tentarei dar nomes chineses em caracteres chineses simplificados, usados ​​em toda a China continental e, em seguida, em caracteres chineses tradicionais, agora usados ​​principalmente em Hong Kong, Taiwan e entre grande parte da diáspora chinesa. Se eu der apenas uma versão, significa que são iguais no Simp e no Trad.

Vou tentar fazer pelo menos um por dia. Até que eu desmorone sob o peso da vegetação.

Por favor, se você souber de algum outro nome para qualquer um desses, digite. Além disso, indique quaisquer erros meus.

Vou começar com bok choy / choy. Isto e alternativas como pak choi ou pok choi são tentativas anglicizadas de pronúncia do mandarim em cantonês! No entanto, em cantonês é mais frequentemente 紹 菜 Jyutping: siu6 coi3. Em chinês, é 白菜. Mandarim Pinyin 'bái cài'. Isso significa literalmente 'vegetal branco', mas na verdade significa apenas 'repolho' e, claro, existem muitas formas de repolho. Simplesmente pedir bái cài em muitas lojas ou restaurantes chineses será recebido com olhares em branco e pedidos de esclarecimento. Daqui em diante, traduzirei apenas 白菜 como 'repolho'.

Brassica rapa subsp. pekinensis

Isso é o que você pode servir se pedir apenas baicai. Ou talvez não. Em grande parte da China, é 大白菜 dà bái cài que significa 'repolho grande'. Em inglês, geralmente conhecido como repolho Napa, repolho chinês, repolho de aipo, folha chinesa, etc. Em chinês, os nomes alternativos incluem 结 球 白菜 / 結 球 白菜 (jié qiú bái cài), literalmente repolho bola com nós, mas existem muitos mais.

Este repolho também é freqüentemente picado e passa a ser conhecido como 酸菜 (Mand: suān cài Cant: syun1 coi3), que significa 'vegetal azedo', embora este termo também seja usado para se referir a mostarda em conserva.

Em 2016, uma variedade roxa de repolho napa foi cultivada na Coréia e foi introduzida na China como 紫罗兰 白菜 (zǐ luó lán bái cài) - literalmente 'repolho violeta'.

Ontem, uma velha amiga me enviou uma foto do jantar de sua família, que ela preparou. Ela nunca foi muito cozinheira, então fiquei um pouco surpreso. É a primeira vez que a vejo cozinhar em 25 anos. Aqui está a propagação.

Eu imediatamente ampliei um prato - o quiabo.

For the first 20-odd years I lived in China, I never saw okra - no one knew what it was. I managed to find its Chinese name ( 秋葵 - qiū kuí) in a scientific dictionary, but that didn't help. I just got the same blank looks.

Then about 3 years ago, it started to creep into a few supermarkets. At first, they stocked the biggest pods they could find - stringy and inedible - but they worked it out eventually. Now okra is everywhere.

I cook okra often, but have never seen it served in China before (had it down the road in Vietnam, though) and there are zero recipes in any of my Chinese language cookbooks. So, I did the sensible thing and asked my friend how she prepared it. Here is her method.

1. First bring a pan of water to the boil. Add the washed okra and boil for two minutes. Ralo.

2. Top and tail the pods. Her technique for that is interesting.


3. Finely mince garlic, ginger, red chilli and green onion in equal quantities. Heat oil and pour over the prepared garlic mix. Add a little soy sauce.


4. Place garlic mix over the okra and serve.


When I heard step one, I thought she was merely blanching the vegetable, but she assures me that is all the cooking it gets or needs, but she did say she doesn't like it too soft.

Also, I should have mentioned that she is from Hunan province so the red chilli is inevitable.

Anyway, I plan to make this tomorrow. I'm not convinced, but we'll see.

Two of my family members are pescetarian, one of whom is my picky daughter who only likes a few types of fish cooked in very specific ways so to all intents and purposes is mostly vegetarian. Many Chinese soup recipes involve meat or fish, or at least meat broth, so I'd love to find a few more recipes that would suit my whole family (I also don't eat much pork as it doesn't always agree with me, and a lot of soups involve pork so this is also for my benefit!). Vegetarian would be best, or pescetarian soups that are not obviously seafood based (I could get away with sneaking a small amount of dried shrimp in, for instance, but not much more than that!).

Any kind of soup will do, although I'd particularly like some simple recipes that could be served alongside a multi-dish meal. But I'm always interested in new recipes so any good soup recipes would be welcome!

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What is Uyghur cuisine?

If you're all over double-carbs and love your lamb, then you must seek out Uyghur food.

In Australia, we have become accustomed to a certain style of Chinese food, a takeaway menu spanning the dumplings, the sizzling and the chilli. But China is home to many saliva-inducing, distinct regional cuisines and Uyghur is just one of them.

Before you start thinking it’s all Sichuan spice, guess again. The Xinjiang province (home to the Uyghurs) borders Mongolia, Russia, India and all the Stans and was the link on the Silk Road between Asia and the Middle East. As a result, Uyghur cuisine meets somewhere in the middle between central Asian and Turkic tradition, bubbling away from the melting pot of that famous trade route.

The Uyghur ethnic minority is predominately Muslim and so its cuisine is Halal, with lamb as the base of many dishes. Hand-pulled noodles, steamed buns, dumplings, spiced skewers and homemade bread are all on high demand.

The Hiwilla family opened Tarim Uyghur Restaurant five years ago in the western Sydney suburb of Auburn. Sultan and Zulfiye left behind their 20-plus years in science and teaching to migrate to Australia from the Xinjiang province in 2006. It was here where they decided to follow their food passions, opening Tarim’s to pay tribute to Uyghur food.

“Uyghur culture and its people aren’t very mainstream,” tells son and restaurant manager, Dilyar Hiwilla. “We are an insular community (not very well-known) and because of that, food is such a great way to introduce and spread one’s own culture.

"We want people to get to know the culture through food and over food.”

As the province is farthest from the sea, seafood is nowhere to be found on the menu. Rather, there are lamb-centric dishes with a few chicken and vegetable additions.

“The lamb broth is an essential part of many of our dishes and we make our broth every day,” Hiwali tells SBS. “We start preparing the broth at least two hours before opening and keep it simmering throughout the day and into the night for anywhere up to nine hours.”

Overall, the cuisine is mild with a few spicier highlights that you can customise to order. Cumin is the spice star of this show and tomatoes provide the base of many Uyghur sauces.

Handmade dried fried noodles are bursting with spices.
Source: Tarim Uyghur Restaurant

All the dishes at Tarim's are made fresh on site every day and unlike many of its Asian counterparts, rice takes a backseat to noodles and bread. “In Uyghur cuisine, bread and pastry is the staple,” says Hiwilla. Seus goshnan is the popular meat bread that the region has become known for – a crisp, pan-fried, homemade dough filled with lamb and onion.

Their well-loved noodle dish of lagman is made by hand-pulling and blanching a simple dough, then wok-tossing the noodles in a lamb broth with cumin, chilli, lamb, capsicum and cabbage. These noodles are long, stretchy and delightfully chewy once cooked, prepared each day by Dilyar’s mother. Meanwhile, his father, Sultan, prepares the stir-fries and sauces to-order.

“Having a meal without meat isn’t necessarily common [in Uyghur cuisine] and we wanted to provide options for our customers,” Dilyar says. Any of the noodles can be made vegetarian-friendly, and the sticky eggplant and green bean dishes make for satisfying sides.

You’ll find customers dropping in for a quick bite, but we highly recommend tackling their hearty menu in groups and taking the casual tour of the Xinjiang province. With their large portion sizes, Tarim Uyghur Restaurant is the epitome of family-style comfort food that is made for sharing if you can’t finish it, there’s a doggy bag in your future.


Recipe: Xinjiang-style Dapanji Braised Chicken, a.k.a. "Big Plate Chicken" (大盘鸡)

So we wanted to show you how to make Uighur-style of Dapanji, a.k.a. the aptly translated ‘big plate of chicken’.

The Uighurs are a Turkish ethnic group from the Xinjiang province in the far North West of China, and have a fascinatingly awesome cuisine. They've got a solid mix of Central Asian and Northwest Chinese flavors - lamb features heavily, the grill and the tandoor's used, and they have their own version of pilaf (called 'polo' or 'shouzhuafan'). But at the same time, they'll use certain Chinese ingredients and also make use of the wok. This dish is one of the most beloved in the region, and a great place to start with Xinjiang food.

Video is here. We decided to also include in a recipe for those wide kudaimian pulled noodles that’re often served with this… but if you’re not feeling ambitious you could always opt for any sort of thick dried Asian noodles instead.

Ingredientes:

One whole chicken cut into pieces -or- chicken wings,

1.5kg. So really, the ideal sort of chicken for this dish would be an Asian variety of chicken cut into pieces across the bone. and if that's convenient for you, Iɽ implore you to go that route. If that sort of thing would be difficult for you to get, my sub would be chicken wings. You could cleave them in half, or honestly you could probably leave them in whole as well. I've seen some Western recipe writers call for boneless breast or thigh here, but I realmente think that's a dramatic reinterpretation of the dish, and youɽ also run the risk of dry chicken. Wings aren't too intimidating, and the essence's the same.

Potato, 800g. Cut into large chunks. You don’t want your potatoes to be too small else they’ll end up dissolving into the braise.

3 minced and reconstituted -or- Hungarian Sweet Paprika, 2 tbsp -or- Sichuan Pixian Doubanjiang, 2 tbsp. So Xinjiang xianjiao is what gives the Dapanji its characteristic red color… this mild chili is super red, and dyes basically anything it touches. Now, this chili’s sort of difficult to source even in China, so substitutions might obviously be necessary. To me, this chili is muito similar to a paprika chili… so if you can get your hands on some dried paprika chilis (in China, hongjiao), I think that would be the most ideal sub. Similarly, if you got some quality Hungarian sweet paprika that should also be fine. In China outside of Xinjiang the most common sub is some Sichuan Pixian doubanjiang – you can go that route too, but in my opinion I think paprika would be closer to the original. We also got a real interesting lead on what these chilis might be called in English. see the note below.

White sugar, ¼ cup This will be mixed in with a half cup of oil to make a ‘tangse’, or caramel, for the initial step of frying the chicken.

2 inches Cut into slices, to be fried together with the chicken.

1 Colher de Sopa. Added when frying the chicken.

4. Added when frying the chicken.

Cinnamon/Cassia (桂皮), 1 stick. Added when frying the chicken. Note that this, just like what you’d get a supermarket in the West, is actually Cassia bark and not the so-called “true cinnamon” from Ceylon.

Black Cardamom (草果), 2 pod. Added when frying the chicken. Slightly crushed to open.

Dried Chaotianjiao Heaven Facing Chilis (干朝天椒),

15. A dapanji isn’t set-your-mouth-on-fire spicy, but it should have some kick. Adding in about fifteen whole dried chilis in with your braising liquid does the job nicely (no need to deseed them). If you’re outside China, dried Thai birds eye chilis should work just as well, or you could play around with Mexican chilis (anything unsmoked from the Capsicum Annum cultivar, e.g. Arbols, would likely be fine).

Dried bay leaf (香叶), 1. To be added when braising.

Leek (大葱), ½. Cut up a half a leek into strips, these’ll be added about halfway through the braise.

Garlic, 1 head. Peel a head of garlic, these’ll be added when there’s about 15 minutes left of the braise. Note that I add the garlic a bit earlier than many recipes might (most common is to see it added five minutes until it’s finished), mostly because I fucking love munching on garlic that’s been softened in a braise.

Mild chilis, 1 small red chili (红辣椒) and one small green chili (青辣椒). Cut into wedges. Neither of these chilis are very spicy, so you could also opt for one small green or red bell pepper.

Salt, 1 tbsp. To season. If you’re using doubanjiang in the place of xianjiao chilis, cut this out.

Chicken boullion powder (鸡粉), 1 tbsp. To season.

Process, Dapanji.

If using Xinjiang xianjiao chili, finely mince and reconstitute the chili. You’re aiming to get this into a super-fine mince – if you got a food processor (we don’t), I imagine that’d be a help. Once it’s fine enough for you, add in some water – we added roughly two tablespoons. Leave that aside for about thirty minutes - the chili will end up absorbing the water and forming a sort of paste.

Prep your ingredients. I’d use that time to peel and slice your ginger, peel the potato and cut into large chunks, crush the black cardamom pods, cut the leek and mild chilis into strips/biased wedges, peel the garlic… measuring everything out so that it’s good to go once you’re ready to fry.

Blanch the chicken pieces. Blanch the chicken in boiling water for three minutes or so. Because the braise isn’t going to feature much liquid, we’re not going to be able to skim the scum, blood, and impurities from the braise. The quick blanch’ll clean our chicken right up so it’s good to braise.

Make the tangse (caramel). This is a relatively common step in many Chinese braises. To make the tangse, add in a half cup of oil and a quarter cup of sugar to a wok over medium heat. The sugar will begin to melt into the oil, and after a couple minutes it’ll deepen in color to something resembling a caramel. For this stage, it’s important that you stir constantly, and know that tangse can go from zero to midnight real quick. All in all, it’s better to have an overly blonde tangse than a burnt one.

Fry the chicken pieces in with the tangse, then add in the ginger and the salt/chicken boullion. Fry the chicken with the tangse for 30 seconds or so, then add in the ginger and fry for another 30 seconds. Sprinkle with salt and chicken boullion to season – I know it seems a bit strange to season so early in a braise, but things end up getting a bit unwieldy near the end when the potatoes are nearly dissolved.

Add in the xianjiao chili, then the Sichuan peppercorns, black cardamom, star anise, and cinnamon. Add in the xianjiao chili (or some Hungarian sweet paprika, or some Pixian doubanjiang) and coat the chicken with it. Then, add in those spices and let them fry for about 45 seconds or so until it’s all just starting to smell awesome.

Add in 400 mL of water, and nestle in your potatoes, chaotianjiao heaven facing chilis, and bay leaf. Cover and let simmer on low. 400 mL of water might feel like a bit of a small amount (it won’t cover all of your ingredients), but the idea is that the ingredients are going to steam in addition to braise. Because of that, after you cover it you realmente don’t want to peek. This’ll end up cooking about an hour in total – we still got three ingredients to add (the leek, the garlic, and the mild fresh chilis), so we’ll mix it when we open it up to add those ingredients.

After 30 minutes, add in the leek. At this point, the braising liquid should still look ‘water-y’ and the potatoes should be mostly intact. Toss the leek into the braising liquid, give everything a mix, and cover.

15 minutes later (45 into the braise), add in the garlic. Now the braise should start to look like it’s coming together. The very edges of the potato should be starting to dissolve – if you eat a potato it’ll be roughly cooked through but not very soft. Now, I should note that I add in the garlic a bit early – when I was researching this dish, the Han Xinjiang guy at my market was insistent that the garlic be added at the very end, five minutes before finishing. I like my garlic soft and cooked through so I can munch on it though, so I add in in here.

15 minutes later (60 minutes into the braise), add in the mild fresh chilis. These will only need five minutes or so to cook.

Serve. Serve this with the kudaimian noodles below. Generally, it's best to serve them after you've already munched on the dapanji a bit so that you can get them all in that braising liquid.

Ingredients, Kudaimian Pulled Noodles:

Bread Flour -or- Dumpling Flour (高筋面粉), 250g. Basically looking for a high gluten content, we used bread flour.

Oil. To roll the noodles in before resting.

Process, Kudaimian Pulled Noodles:

Ok, now before we get into this, a quick word of warning: hand pulled noodle making is more of a skill than a receita. If you’re new to noodle pulling, it might take a few tries to get your noodles right – by far the most common issue is noodles that’re a bit too thick, which I’ll talk about how to save in the notes below.

Disclaimer number two… we’re not the most experienced noodle pullers. Steph’s from Guangzhou (where there’s not exactly much of a tradition of this northern-style hand pulled noodle making), so it isn’t exactly something she grew up with. To give you an idea, about a third of our noodles we had to ‘save’ using the technique in the notes.

In any event, this variety of hand pulled noodles is vastly easier than lamian, so it’s a good place to start. Also, ɻiang biang' noodles are basically the same method, but are divided into smaller pieces and cut in half lengthwise with a chopstick.

Mix together the flour and salt, then slowly incorporate the water into the dough. Rest for 10 minutes. We’ve found doing this by hand is actually a bit easier than using the stand mixer. Add the water bit by bit, kneading and incorporating it into the dough. Once the dough is doesn’t stick to the bowl anymore and has been kneaded into a ball shape, it’s done. Cover with a warm, damp towel and set it aside to let the dough relax.

Cut the dough into eight even pieces, roll them into a sort of fat ‘log’ shape, coat generously with oil, and set aside for 60 minutes. Each one of these pieces is going to make one big noodle – this is like the noodle from KenM’s nightmares. Make sure the logs are coated real well with oil, cover them with plastic wrap, and set it aside for one hour. This second rest is gunna be really critical, if it doesn’t rest for an hour, you’re not really gunna be able to pull them.

Pull the noodles. As always, when I’m trying to explain what to do with dough via the written word, I sound like a convoluted doofus, so take a look at 4:49 in the video for a visual. First thing you’ll do is flatten your log by pressing it down with your palm – the flatter it gets here, the easier it’ll be to pull. Then, grab a hold of the two edges of the log and stretch it out four times. Now this is going to start to begin to look like a noodle. Then, continue to pull and smack the noodle against the table – this smacking motion’ll help the noodle thin out in the center as well. Once the noodle’s roughly as wide as your arm span, you’re finished. Just tear off and toss the little knobs of dough where your hands were pulling from.

Boil the noodle. Boil the noodles until they float. These northwestern style noodles are a bit thicker, so it might take a minute or so.

Note on how to rescue kudaimian that’re too thick:

One of the difficulties with learning hand pulled noodles is that if you screw up, you can’t just roll it back into a ball and start over – it won’t really form because of the oil.

If your noodle’s a bit too thick, use your fingers to lightly spread it horizontally, then pass it through your middle and index fingers with both hands while lightly pressing and pulling to straighten it back out – this motion is at 5:33 in the video. Again, this isn’t really impressive or correct or anything, but it’ll thin out the noodle and everyone’ll be none the wiser (unless you’re, uh… filming yourself).

Note on other Dapanji ingredients:

So a couple things that we didn’t add that you might see in a few dapanji recipes… (1) tomato paste (2) some other spices and (3) beer.

So right, Uighurs actually do use tomato paste in some dishes – the brand of tomato paste I buy here in Shenzhen is actually from Xinjiang. You could use half Xinjiang chili and half tomato paste to get that sort of red color if you like – it might be a bit more visually appealing, as our dapanji had a number of red flakes scattered about. We opted for pure chili as we were basing the recipe off of the dapanji of our favorite Xinjiang restaurant in Shenzhen, which didn’t use tomato paste.

Also, if you poke around, you’ll see that each restaurant’ll sort of has their own spice mix. We went with a basic one that was sort of a copycat of a Uighur-run Xinjiang restaurant we love in Shenzhen (plus Bay Leaf). The most commonly added ingredient that we didn’t use would probably be fennel seed… but sometimes you’ll see some places toss some more exotic stuff in too.

Lastly, many of the recipes around Xiachufang (the Chinese AllRecipes) feature a light beer as the braising liquid. Uighurs are Muslim though, so we just opted for water. Beer wouldn’t hurt though, so if you feel like it you could toss that in as well.

Note on Xianjiao Chili:

Again, please don't hesitate to sub this. I figured itɽ be almost impossible for people to find abroad, except.

I was chatting with someone on YouTube and I'm now like 70% sure that this is Kashmiri Chili. They look really, really similar, have the same purpose (red color), similar heat level (

1k scoville), and if you look at a map that pathway seems like it makes a ton of sense. You should be able to find them on Amazon - at the very least, even if they aren't the same, I think itɽ be a nice sub.


Inner Mongolia Specialty & Drinks

When you are in Inner Mongolia, no matter you have meals in local restaurants or have dinner in Mongolian yurts, you could taste Mongolian snacks or cuisines. The specialties include Braised camel hoof, Kumiss, Ghee, Hulun Lake fish feast, Mongolian boiled lamb, Mongolian milk tea.

Roast Lamb

It is the traditional cuisine to entertain the honored guest or to celebrate the grand pageant in Mongolia. The sheep is selected abortively, about 20 kg each one. The whole shape is dressed, stuffed with seasonings such as shallot, ginger, salt, etc., then baked. The cuisine keeps the complete shape of the sheep, kneeled down in a square trencher, and is prized for the fresh color, crispy skin, and tender, aromatic meat.

Mongolian Milk Tea

Milk tea (boiled brick tea with cow&rsquos or sheep&rsquos milk, along with a little salt added) is the indispensable part of the Mongolian&rsquos daily life. When a guest come to the yurt of a Mongolian family, he will be treated by milk tea and the guest should accept with both hands. And then, he should move the tea to his left hand, dip the tip of the third finger of his right in the tea, toss it up in the air and lick the fingertip. This is the way showing gratitude for the hospitality of the Mongolian.


Assista o vídeo: Amazing Far West Chinese Food. Xinjiang Kebabs and Pumpkin Baozi (Dezembro 2021).